Сколько должен выдавать кондиционер в машине

Нормативные показатели автокондиционера. Полезные советы по заправке автомобильного кондиционера!

Сколько должен выдавать кондиционер в машине

Нормативные показатели автокондиционера

Многих пользователей интересует, какие нормы автокондиционер должен демонстрировать во время работы. Наиболее актуальными для большинства автовладельцев являются нормативные показатели температуры и давления, по которым можно судить о корректности функционирования техники. Кроме того, автомобилисты хотят знать нормы заправки автокондиционеров, так как от этого показателя зависит сумма оплаты соответствующей услуги. Итак, рассмотрим основные характеристики автомобильных климатических установок.

Объем фреона в автокондиционере

Общего норматива для заправки автокондиционера не существует, так как количество масла и хладагента, необходимое для заправки, индивидуально для каждой марки и модели авто. Узнать объем фреона в автокондиционере вашей машины, можно, пролистав её техническое описание или заглянув в сервисную табличку, прикреплённую под капотом. Если у вас нет ни того, ни другого, искомые показатели легко отыщутся в интернете. Приблизительный объем автокондиционеров для разных типов легковых машин составляет:

  • 350-500 г хладагента для малолитражных машин;
  • 550-700 г хладагента для авто с одним испарителем;
  • 900-1200 г хладагента для авто с двумя испарителями (с двухзонной системой).

Грамотный сервисный мастер обязательно отыщет нормы заправки автокондиционера для вашей модели и года выпуска, чтобы залить в систему ровно столько хладагента и масла, сколько предписано для неё производителем.

Температурные нормы автокондиционера

Для многих пользователей это может показаться невероятным, но у климатической техники нет строго установленной температуры для охлаждённого воздуха. Судить об эффективности охлаждения необходимо не по температуре воздуха, а по разнице между наружным и охлаждённым воздухом. Считается, что кондиционер работает эффективно, если ему удается обеспечить разницу с температурой «за бортом» на 15-20 градусов.

Т.е. температура струи воздуха, выходящего из дефлектора салона, должна быть примерно на 20 градусов ниже, чем температура наружного воздуха. Данное правило актуально только при достаточно высоких температурах — более 23 градусов. При температурах менее 23 градусов нагрузка на климатическую установку не такая большая, поэтому справится даже неэффективно работающая система. Т.е. судить об эффективной работе климатической системы трудно без создания критических условий с помощью повышения температуры внешней среды. Отсюда и шкваловое количество поломок автокондиционеров происходит при больших температурах — более 25 градусов.

Если вы включаете кондиционер в гараже, в котором термометр показывает +25 градусов, то температура выходящего из дефлектора воздуха должна быть не ниже +5 градусов. При наружной температуре +30-32 градуса охлаждение воздуха до +12-14 градусов считается вполне нормальным показателем. При этом температуру в салоне не рекомендуется делать слишком низкой, оптимальная величина – на 5 градусов ниже, чем снаружи. Т.е. при температуре наружного воздуха +30 градусов у вас в салоне должно быть около +25, чтобы не спровоцировать простуду, ангину и в тяжелых случаях воспаление легких.

Какое давление должно быть в автокондиционере

Чтобы измерить давление фреона в автокондиционере, вам понадобится специальный измерительный инструмент – манометр, но лучше воспользоваться для измерений специальной манометрической станцией, оборудованной соответствующими шлангами и соединительными патрубками. Такими станциями оборудованы все автосервисы, дорожащие своей репутацией. Измерение проводится в магистрали низкого давления, где хладагент находится в газообразной фазе, и обязательно – при включенном агрегате. О том, какое давление в автокондиционере считается нормальным, можно узнать, изучив техническое описание автомобиля.

При замерах давление в контурах автокондиционера необходимо сравнивать с эталоном, учитывая температуру наружного воздуха. Чем выше температура, тем выше будет давление, так как при нагреве испарение жидкого фреона увеличивается. Нормы давления в автокондиционере для разных температур можно посмотреть в специальных таблицах. Подавляющее большинство современных автокондиционеров используют хладагент R134а, для которого давление при наружной температуре около 20 градусов должно составлять 250-270 КПа. Если результат измерения будет существенно отличаться от нормы, то нужно задуматься о более глубокой диагностике и выяснения причин сильной разницы рекомендуемого и реального давлений.

Какую температуру должен выдавать кондиционер?

Настало лето, стало жарко, стал включать кондер. И вот есть у меня впечатление, что хотелось бы похолоднее.
Машине уже 3,5 года, кондиционер не заправлялся ни разу.
Провел такую проверку:
t наружнего воздуха +27, влажность 40%
взял два бытовых градусника, засунул их в центральные воздуховоды, включил кондер на самое сильное охлаждение (положение заслонки — в лицо), вентилятор в позиции 3 из 4 и так держал два градусника 10 минут.
После 10 минут оба градусника показали температуру 10 градусов, т.е. это температура воздуха, выходящего из воздуховодов.
Подскажите, это нормально или температура должна быть ниже?

На Элантра-Клубе нашел интересную таблицу:

Один минус — походу мои измерения не подойдут, т.к. тут надо держать 2000 об/мин, а я проверял на ХХ (т.е. 750-800 об/мин).

Hyundai Elantra 2009, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Hyundai Elantra, 2008

Hyundai Elantra, 2008

Hyundai Elantra, 2008

Hyundai Elantra, 2005

Комментарии 21

Скажите на улице 30 а у меня из воздуховодов показывает всего плюс 22. Авто стояло на хх

Для холостого хода без движения — норма

Сейчас проверил. При температуре 27 на улице, обороты 2000 влажность 90 кажет 5.5 градусов, направление воздуха на себя. При холостом ходе оборотов 800, кажет при влажности 90 12- 13 градусов! Рециркуляция не включена. Это норма?

Да, что бы макс. отдача была — нужно включать циркуляцию внутри салона. Я вчера проверял у себя — на х.х. на улице 31С, 1я скорость обдува на себя — 7С, если забор снаружи воздуха — 11-12С…

Сейчас проверил. При температуре 27 на улице, обороты 2000 влажность 90 кажет 5.5 градусов, направление воздуха на себя. При холостом ходе оборотов 800, кажет при влажности 90 12- 13 градусов! Рециркуляция не включена. Это норма?

По моему выше 10-12 гр эти на выходе, может навредить, легко простудиться когда на улице жара за 30-35 будет сильный перепад по температуре.

В этом году в начале лета по дороге с Житомира до Киева включил кондей, но он выдавал не то, не жарко было, но и не давал прохлады.Позвонил «спецам», а мне говорят, что нужно полная проверка и заправка кондиционера, а это где то 650 грн. Позвонил другому, а он говорит, что нужно просто дозаправить.Приехал, дозаправил за 200 грн.Вошло больше 100гр фриона.До дозаправки выдавал 19 градусов, а после, 5 градусов (с плюсом конечно)и все отлично.Так что умеют у нас разводить.

На самом деле это не развод, а правильный подход. Одно время работал по кондиционерам, сплит системам, короче в теме. То что сделали Вам за дешево — это пальцем в небо. Со временем хладоагент утекает в атмосферу, нормальным считается не более 15% в год от общего количества. Вместе с фреоном уходит и какая-то небольшая часть масла. В Вашем дешевом случае, скорее всего Вам делали дозаправку кондея без применения автоматической станции, которая выкачивает хладон, анализирует его количество, отделяет масло от газа и потом заправляет систему заново с добавлением нужного количества масла и хладона. В этом случае не возможно узнать точно, с подключением только манометрического коллектора, сколько нужно дозаправить газа и нужно ли долить масло в систему, потому возможна перезаправка, что ведет к повышенной нагрузке на компрессор и снижению его ресурса. Если же Вам сделали дозаправку с помощью автоматической станции, в которую нужно только ввести марку и модель Вашего авто и она все сделает сама, то поводов для переживаний нет, если же дозаправляли с помощью манометрического коллектора (два манометра со шлангами), то это лотерея, если не дозаправили, то не беда, если перезаправили, то снижается ресурс компрессора. Перезаправка более чем на 15 грамм уже снижает ресурс компрессора.

ремонт компрессора намного дороже «правильной» заправки ! так что ты полностью прав! ну а те кто так и не понял тему пусть дозаправляют у них денег дохрена )))

На самом деле это не развод, а правильный подход. Одно время работал по кондиционерам, сплит системам, короче в теме. То что сделали Вам за дешево — это пальцем в небо. Со временем хладоагент утекает в атмосферу, нормальным считается не более 15% в год от общего количества. Вместе с фреоном уходит и какая-то небольшая часть масла. В Вашем дешевом случае, скорее всего Вам делали дозаправку кондея без применения автоматической станции, которая выкачивает хладон, анализирует его количество, отделяет масло от газа и потом заправляет систему заново с добавлением нужного количества масла и хладона. В этом случае не возможно узнать точно, с подключением только манометрического коллектора, сколько нужно дозаправить газа и нужно ли долить масло в систему, потому возможна перезаправка, что ведет к повышенной нагрузке на компрессор и снижению его ресурса. Если же Вам сделали дозаправку с помощью автоматической станции, в которую нужно только ввести марку и модель Вашего авто и она все сделает сама, то поводов для переживаний нет, если же дозаправляли с помощью манометрического коллектора (два манометра со шлангами), то это лотерея, если не дозаправили, то не беда, если перезаправили, то снижается ресурс компрессора. Перезаправка более чем на 15 грамм уже снижает ресурс компрессора.

mechanic23 человек дело говорит! Прошлым летом/осенью дозаправил, сегодня в пробке не выдержал включил кондей, — еле дует холодком, только на скорости разогнавшись более менее, через пару часов вовсем перестал работать, открыл проверить капот проверить трубку, в итоге она горячая как и все под капотом.
Поехал к кондиционерщикам, где-то перебился провод на компрессор, в итоге провели новый и снова заработал, заодно проверили давление, оно оказалось слабое как мне сказали для холостых, кондиционерщики предложили слить фрион на весы и посмотреть сколько в системе. В итоге слилось 870г вместо 620 как положено. Перезаправили кондиционер, залили 620г как и требуется, в итоге на выходе на на второй скорости и двух тысячах оборотов 6-7градусов на улице примерно 25-28градусов(влажность ‍♂️ не знаю). Но по сравнению с теми 6-7 градусами которые сейчас выходят, я понимаю что до этого кондиционер не работал так как надо…
Сделал вывод что отделался легким испугом, а мог и уложить компрессор…
Некоторые могут сказать что 7 градусов это много, но для 20летней машины, в которой не чистили не разу радиаторы и испаритель я считаю это и так идеально…

Читайте также  Как понять что в кондиционере нет фреона

На самом деле это не развод, а правильный подход. Одно время работал по кондиционерам, сплит системам, короче в теме. То что сделали Вам за дешево — это пальцем в небо. Со временем хладоагент утекает в атмосферу, нормальным считается не более 15% в год от общего количества. Вместе с фреоном уходит и какая-то небольшая часть масла. В Вашем дешевом случае, скорее всего Вам делали дозаправку кондея без применения автоматической станции, которая выкачивает хладон, анализирует его количество, отделяет масло от газа и потом заправляет систему заново с добавлением нужного количества масла и хладона. В этом случае не возможно узнать точно, с подключением только манометрического коллектора, сколько нужно дозаправить газа и нужно ли долить масло в систему, потому возможна перезаправка, что ведет к повышенной нагрузке на компрессор и снижению его ресурса. Если же Вам сделали дозаправку с помощью автоматической станции, в которую нужно только ввести марку и модель Вашего авто и она все сделает сама, то поводов для переживаний нет, если же дозаправляли с помощью манометрического коллектора (два манометра со шлангами), то это лотерея, если не дозаправили, то не беда, если перезаправили, то снижается ресурс компрессора. Перезаправка более чем на 15 грамм уже снижает ресурс компрессора.

15% потери в год, ты сам придумал?
Не надо писать бред собственных догадок.
Я 7 лет ездил без проблем с кондиционером.
Этот чел 8 лет ездил и зря туда залез
www.drive2.ru/l/562767435…age=0#a562805368716001811
Масло из системы не улитучиваться! Если система не герметична, будет потеря хладогена. Количество потери зависит от величины микротрещин и микрощелей.

Я так понимаю возможны потери ДО 15% в год, т.е. по факту ниже. Если посчитать, что уходит предположим 5% в год (от оставшегося объема), через 7-8 лет будет около 70%, что как бы не критично плохо.
Ну про снижение ресурса компрессора при перезаправке на 15 грамм — как-то не серьезно. Будет немного выше давление в системе, это соизмеримо, если бы температура окружающей среды была бы на 2-3 градуса выше.

Мне после замены конденсера заправляли всю систему заново. В гараже при температуре окружающего воздуха не более 20 градусов, влажность не знаю) На 4 скорости и минимальной температуре в закрытом салоне спустя минут 5 на выходе электронный термометр показывал 5 градусов тепла.

Сколько должен выдавать кондиционер в машине

а зачем знать мощность кондея?

Чтобы знать температуру охлаждения салона, т.е. на сколько он охладит салон

Ну да, у климата не такие же сопла дефлекторов, а мистическое электромагнитное поле, дующее воздухом со всех сторон салона сразу

Есть небольшая лазейка — блокировка датчика температуры кондиционера, и тогда он будет молотить на полную мощность.

Ну, или хотя бы его снять почистить Обычно возле кнопки включения находится, сеточка в панели

Климат, это когда в салоне автоматически температура заданная поддерживается, он подмешивает печкой, или включает/выключает кондей сам, вот и все, а дует все так же.

Датчик разве что может на потолке стоять добавочный, кроме самого блока управления (там свой есть)

а зачем знать мощность кондея?


Чтобы знать степень охлаждения кубатуры салона.
Внутри сопла температура вторична, она переменчива от многих факторов. Если хочешь, чтобы охлаждало салон, но этого не происходит быстро, надо подсчитать мощность & кубатура и сделать вывод, что да, так и есть, или нет — так не должно быть, и значит где-то аппаратная неисправность.

Кстати есть такой вариант заманчивый, как почистить радиаторы под капотом и в салоне. Вполне могут быть забиты, особенно в салоне, там такое скапливается, что ахтунг.

Хладаген выдавить и закачать новый процедура несложная

Хладаген выдавить и закачать новый процедура несложная

Кстати есть такой вариант заманчивый, как почистить радиаторы под капотом и в салоне. Вполне могут быть забиты, особенно в салоне, там такое скапливается, что ахтунг.

если забит радиатор под капотом (конденсор чтоли их называют)- это как влияет на производство холода? компрессор чаще отключается?
с салонным радиатором(испарителем) всё понятно, там тупо воздух сквозь него не будет проходить(хотя у меня дует вроде хороший поток)


Чтобы знать степень охлаждения кубатуры салона.
Внутри сопла температура вторична, она переменчива от многих факторов. Если хочешь, чтобы охлаждало салон, но этого не происходит быстро, надо подсчитать мощность & кубатура и сделать вывод, что да, так и есть, или нет — так не должно быть, и значит где-то аппаратная неисправность.

а что, хладагент с годами портится? в чём будет разница если я к имеющемуся там добавлю порцию нового?

Хладаген выдавить и закачать новый процедура несложная

если забит радиатор под капотом (конденсор чтоли их называют)- это как влияет на производство холода? компрессор чаще отключается?
с салонным радиатором(испарителем) всё понятно, там тупо воздух сквозь него не будет проходить(хотя у меня дует вроде хороший поток)

Если забит радиатор под капотом, то он будет отдавать меньше тепла, и соответственно по закону холодильника меньше холода в салон.

А если будет забит салонный, то у него будет меньшая поверхность на холодоотдачу проходящему потоку воздуха

А если меня это не интересует, если мне хочется только понять, стоит ли дозаправлять фреон, в этом случае мощность компрессора ведь неинтересна?

У еее

Ты блеат узнаешь скорость номинального потока воздуха и расчетную блеат температуру, выходящую их охладителя, и на этой основе сделаешь вывод, что да, дескать дует нормально в принципе и с расчетами с ходится и потому блеаДДД доливать вреон не обязательно пока, или нет, расчетная температура и замеренная отличаются, а посему надо проводить БЛЕАТ ревизию АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

Как обслужить автомобильный кондиционер

Чтобы не сломался и не подвел в жару

В июне и июле даже в средней полосе России может стоять жаркая погода, а датчик температуры автомобиля — показывать до +38 °С.

Возможно, он врет, но не сильно: видимо, дело в нагретом капоте, под которым действительно немного теплее. От жары в машине может спасти только кондиционер. В этой статье мы разберемся, как он работает и что делать, чтобы не ломался.

Как работает автомобильный кондиционер

Кондиционер автомобиля — это одна большая герметичная трубка, которая начинается и заканчивается в компрессоре. По замкнутой системе перемещается смесь хладагента и компрессорного масла. Фреон периодически превращается то в пар, то в жидкость в зависимости от того, в какой части системы он находится, а в процессе отдает и поглощает тепло.

Вот что происходит, когда кто-то нажимает на кнопку A/C или запускает климат-контроль.

Вентилятор салона пропускает воздух через салонный фильтр, потом через холодный испаритель, воздух в салоне становится прохладным и сухим.

Холодная поверхность испарителя задерживает влагу, поэтому если стекла запотели, при исправном кондиционере они очень быстро станут прозрачными.

Классические неисправности автомобильного кондиционера и что с ними делать

Кондиционер вроде бы работает, но в салоне все равно жарко. Так бывает, когда кондиционер долго не обслуживали. Система состоит из компонентов, о которых мы написали выше, и алюминиевых трубок: все соединено в единую замкнутую систему, а в местах соединения — резиновые прокладки. Пока все это относительно новое, фреон почти не уходит, в систему почти не попадает воздух. Существенные для температуры в салоне утечки происходят на шестой-седьмой год эксплуатации автомобиля. Примерно в это время стоит впервые заехать к специалисту и обслужить кондиционер. Дальше эту процедуру важно повторять раз в два года.

Кондиционер выключается спустя несколько секунд после включения: лампочка около кнопки A/C загорается и быстро гаснет, в салоне жарко. Так бывает, когда по каким-то причинам компрессор не запускается.

Первым делом стоит заехать к специалисту и обслужить кондиционер. В системе могут найти утечки хладагента через поврежденный конденсор или ненадежное соединение трубки и какого-нибудь из компонентов системы. Конденсор меняют, соединение восстанавливают и делают герметичным, систему кондиционирования обязательно промывают и заправляют заново.

Если утечек нет, но проблема осталась, нужно ехать к автодиагносту, который специализируется на автомобилях конкретной марки или концерна — у него точно есть специальное программное обеспечение и оборудование. Вполне возможно, дело в датчике давления хладагента, который прикручивают к радиатору. И чтобы все заработало, достаточно откачать все из системы, заменить датчик и заправить кондиционер заново.

Универсальный сканер ошибок редко находит ошибки по датчикам системы охлаждения. Потом слесари разбирают полмашины, ничего не находят, а платить за это все равно придется.

Как победить выгорание

Работа кондиционера сопровождается странным шумом из-под капота. К сожалению, компрессор может износиться. Можно отремонтировать старый, поставить новый или купить б/у. В любом случае перед установкой отремонтированного или нового компрессора систему очень важно хорошо промыть. Без этого новый компрессор может сломаться.

Когда кондиционер работает, в салоне пахнет гнилыми тряпками. Скорее всего, дело в испарителе — небольшом радиаторе, который расположен сразу за торпедо. Во время работы он почти всегда покрыт конденсатом — влагой из салона. Если в машине слишком старый и грязный салонный фильтр, грязь оседает на испарителе — буквально прилипает к его поверхности. Через какое-то время все это начинает гнить и неприятно пахнуть.

Чтобы этого не произошло, важно менять салонный фильтр раз в год или раз в 20 000 км — в зависимости от того, что наступит раньше. Если запах уже есть, придется обратиться к специалисту, который почистит испаритель специальной химией и уже после этого заменит салонный фильтр.

Также система может перестать быть герметичной — тогда весь хладагент очень быстро уйдет из контура кондиционера. Так бывает, когда в конденсор попадает камень и пробивает в нем дыру. Особенно сильно страдают дешевые тайваньские или китайские радиаторы.

Также это нормально для возрастных машин старше 12 лет: уплотнительные резинки дубеют и начинают пропускать хладагент наружу. Внутрь системы в этот момент попадает воздух и водяной пар.

Читайте также  Как отключить автоматическое включение кондиционера Kia Sportage

Промывка системы — очень важная, но дорогая процедура. В 2021 году за такую работу просят 13 000—17 000 Р в зависимости от модели автомобиля. Если этого не сделать, грязное компрессорное масло, металлическая стружка и продукты разрушения старых компонентов кондиционера могут засорить конденсор, фильтр-осушитель или стать причиной поломки компрессора. Систему промывают при замене трубок, конденсора и даже уплотнительных резинок.

Как обслуживают автомобильные кондиционеры

Мы не рекомендуем выполнять какие-то работы самостоятельно. В лучшем случае вы потратите время и деньги, в худшем — серьезно навредите кондиционеру.

Пока работает компрессор, по замкнутому контуру циркулирует смесь хладагента и компрессорного масла, но не все так просто.

В системе не должно быть воздуха. Он попадает в контур, когда резиновые уплотнительные кольца в местах соединения компонентов системы начинают пропускать хладагент наружу. В воздухе есть какое-то количество воды, которая обязательно свяжется компрессорным маслом, — и компрессор и уплотнительные резинки будут хуже смазываться.

Нужен правильный хладагент. Обычно это фреон R 134A. В автомобилях не старше пяти лет может быть фреон R 1234yf.

Необходимо правильное компрессорное масло. Для большинства автомобилей это PAG 46, но еще есть PAG 100 и PAG 150. Число в маркировке — это вязкость. Важно смотреть рекомендации производителя автомобиля и заливать то, что требуется по инструкции. В кондиционерах гибридных автомобилей вроде Тойоты Приус или Шевроле Вольт применяют принципиально другое масло — POE. Если заправить такую систему маслом PAG, компрессор очень быстро выйдет из строя: эти масла ни в коем случае нельзя смешивать.

Испаритель и конденсор должны быть чистыми и хорошо продуваться.

Обслуживание проходит в несколько этапов:

  1. Из системы откачивают хладагент.
  2. Проверяют систему на герметичность с помощью вакуумного насоса.
  3. Если система негерметична, меняют неисправные компоненты и уплотнительные резинки.
  4. Герметичную систему заполняют фреоном, а также добавляют компрессорное масло и флуоресцентную краску — ту, что светится под ультрафиолетовыми лучами. Ее добавляют для того, чтобы было проще находить утечки.

Запомним требования и этапы и поговорим про инструмент.

Какое оборудование для заправки кондиционера лучше

Автоматическая станция — лучший и самый выгодный вариант. Такая способна забрать из системы фреон и часть масла. Фреон очищается и попадает в специальный резервуар, для того чтобы потом при заправке попасть обратно в систему. Отсюда первый плюс: вам не придется платить за полный объем заправки — только за часть, которой не хватало.

Часть компрессорного масла попадает в отстойник, но потом никуда не идет: вместо него при заправке система автоматически добавит ровно столько свежего масла, сколько убрала из системы старого. Частичная замена масла — очень важный этап: оно гигроскопично, то есть хорошо впитывает влагу, а еще в нем скапливается грязь. И влаги, и грязи в системе должно быть как можно меньше.

Станция работает исключительно с контуром кондиционера: не нужно запускать двигатель и включать кондиционер. Можно диагностировать систему на неисправной машине.

В универсальных мастерских заправят китайский фреон и неплохое, но точно усредненное в плане вязкости масло PAG 100. В системе после вакуумизации все равно немало оригинального масла другой вязкости, оно смешивается с универсальным и получается что-то , что хоть и не сильно, но вредит компрессору.

Я стараюсь обслуживать кондиционер у официального дилера: здесь я уверен, что в систему зальют оригинальный фреон и оригинальное масло. Для моей машины это PAG 46. Более того, заправка может обойтись дешевле: некоторые дилеры дают скидку. Например, если машина старше пяти лет.

Очевидный минус для многих: с такими станциями никто не выезжает, они всегда стоят на стационарных СТО.

«Комплект для заправки кондиционеров»: манометрический коллектор, компрессор для вакуумизации, масляный инжектор, весы и шланги с быстросъемными муфтами и вентилями. Так тоже можно, но такой набор сильно проигрывает автоматической станции:

  1. Фреон при такой заправке приходится стравливать. Оригинальный фреон, которого в условной шестилетней машине как минимум больше половины нужного объема, улетит в атмосферу.
  2. Масло нельзя откачать: оно может только вылететь в процессе стравливания фреона. Сколько вылетит — неизвестно. Если стравливать осторожно и терпеливо, оно останется в системе. Грязное и напитавшееся водой.
  3. Китайский фреон в лучшем случае заправят по весу: поставят баллон на весы и проследят, чтобы в систему попало примерно столько, сколько нужно. В худшем будут ориентироваться на давление, но это грубое нарушение технологии заправки.
  4. Масло будут заправлять на глаз, и это совершенно точно будет что-то универсальное. Сколько вылетело и сколько на самом деле нужно заправить, никто не знает.

Хорошо, что систему по-прежнему вакуумируют. Судя по количеству предложений на «Авито», в «2ГИС» и выдаче Яндекса, так заправляют кондиционер большинство владельцев автомобилей Санкт-Петербурга. Ребята на той стороне готовы выехать в течение часа, какого-то адреса и мастерской у большинства из них никогда не было.

Такая технология оправданна для спецтехники: не нужно бросать объект, человек приезжает и делает все на месте за 40 минут. Легковую машину все-таки лучше так не заправлять. Если это уже случилось, поищите мастерскую с автоматической станцией. Это поможет отодвинуть срок серьезной поломки кондиционера.

Набор для самостоятельной заправки кондиционера — самый опасный и ненадежный вариант. В интернете продают наборы из баллона и специального шланга с манометром. Необходимо подключить все это к системе, включить кондиционер и подождать, пока стрелка манометра покажет нужное давление: обычно это 280—290 кПа.

При такой заправке система не вакуумируется, в ней остается воздух и водяной пар. Компрессору приходится сжимать воздух так же , как и фреон, срок службы компрессора сокращается. Если воздуха много, кондиционер включается и работает, но температура в салоне падает незначительно.

В систему при такой заправке нельзя добавить компрессорное масло. Если его будет недостаточно, компрессор очень быстро выйдет из строя. Всем, кто недавно пользовался таким набором, рекомендуем обратиться к специалисту и перезаправить кондиционер с соблюдением технологии.

Почините, пока не жарко! 5 основных поломок кондиционера

Простейшая диагностика

В первую очередь полагаемся на собственные ощущения. Если в салоне жарче, чем снаружи, — значит, с кондиционером что-то не так. Проверяем, не выходя из-за руля.

При запущенном двигателе выставите температуру на минимум. Вентилятор климатической системы — на вторую или третью скорость. Потоки направьте через дефлекторы в панели приборов. Включите кондиционер.

Вот что выдал кондиционер Ларгуса после дозаправки. Напомню, было на 15 градусов больше.

Поднесите руку к дефлекторам — через минуту-другую из них должен пойти холодный воздух. Если есть под рукой электронный термометр — перепроверьте свои ощущения. Если кондиционер исправен, термометр на выходе из дефлектора покажет температуру воздуха не больше 10°С (если за бортом 20–25°С).

Пощупаем трубки под капотом

Видите толстую и тонкую алюминиевые трубки? Обычно они идут от передней части вдоль правого брызговика к щиту, отделяющему моторный отсек от салона.

Возьмитесь за толстую трубку рукой (остерегайтесь вращающихся деталей!). Уже через несколько секунд после запуска мотора трубка низкого давления должна стать холодной. А примерно через минуту — ледяной. Если же трубка охлаждается долго, значит, кондиционер неисправен.

Поломка 1. Мало хладагента

Хладагент может улетучиваться сквозь ставшие негерметичными уплотнители трубок, теплообменников и компрессора. Уплотнители могут раассыхаться от возраста — кондиционер в старой машине уже не охлаждает салон, как раньше.

Встречаются и механические повреждения трубок: от трения, вибраций и ударов камней (часть системы расположена в моторном отсеке).

Если хладагента мало, давление в системе упадет — и датчик просто не даст включиться компрессору кондиционера.

Как выявить дефект?

  • Отверните защитный колпачок с заправочного вентиля на толстой трубке (обратке) и нажмите тонким предметом на кончик ниппеля (только прикройте пространство вокруг ветошью). Если «пшикнет» интенсивно, значит, хладагент в системе есть. А вот слабое шипение или его полное отсутствие говорит о большой потере рабочего вещества;
  • Машина на подъемнике или смотровой канаве? Проверьте: нет ли масляных разводов на трубках, шлангах, компрессоре. Хладагент, просачивающийся даже в небольших количествах, будет увлекать с собой кондиционерное масло, которое оставит разводы на поверхности пыльных деталей.

Поломка 2. Слишком много хладагента

Высоким давление в системе может стать, если ваш кондиционер накануне неграмотно заправили, «передозировав» хладагент.

В постоявшей на жаре машине давление может превысить заданное, и датчик также запретит включение компрессора.

Как выявить дефект?

Следите за компрессором: он периодически будет на несколько секунд запускаться и тут же переставать работать.

Поломка 3. Отказ компрессора кондиционера

Может выйти из строя обмотка муфты компрессора или электромагнитный клапан, а также проводка и предохранители, защищающие эти электроцепи.

На многих стареньких автомобилях привод компрессора кондиционера осуществляется отдельным ремнем. Он может ослабнуть, начать проскальзывать. Компрессор в этом случае не будет «гонять» хладагент.

Ну и нельзя исключать внутренние поломки компрессора, которые потребуют его ремонта или замены.

Как выявить дефект?

  • Если компрессор неисправен, но еще хоть как-то работает, вы услышите шум, грохот или другие посторонние звуки. «Шумно» может быть как во время работы кондиционера, так и при выключенном кондиционере (но при работающем моторе).
  • Можно проверить электроцепь питания муфты или клапана тестером или контрольной лампой. При включении на провод всегда поступает +12В.
  • Проверьте наличие, состояние и правильность натяжения ремня (если он есть).

Поломка 4. Забитый грязью радиатор (конденсатор) и испаритель

Для правильной работы кондиционера конденсатор, испаритель и фильтр климатической системы должны быть чистыми и хорошо проводить воздух. Конденсатор нужно периодически осматривать и промывать.

Важно: г рязь между сотами радиатора не дает ему охладиться, приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости и к перегреву двигателя.

Обращайте внимание на теплоотвод от конденсатора. Если он не охлаждается, испаритель тоже прохлады не даст.

Из дефлекторов слабо дует холодом? Скорее всего, загрязнен салонный фильтр, который затрудняет прохождение воздуха через испаритель. А если ездили вовсе без салонного фильтра, испаритель тоже может зарасти грязью.

Как выявить дефект?

  • Проверяйте, не забиты ли снаружи соты радиатора;
  • Грязь внутри так просто не увидишь. Но чистый радиатор греется равномерно везде. Забитый грязью участок будет холоднее — потому что там не циркулирует охлаждающая жидкость.
Читайте также  Что такое Вакуумация кондиционера

Поломка 5. Механические проблемы

Если заслонки в отопителе работают некорректно, то к воздуху, прошедшему через испаритель кондиционера, будет постоянно подмешиваться теплый воздух от радиатора отопителя. Такое бывает и при механическом приводе заслонок, и при применении электроприводов, и в машинах с климат-контролем (подробнее можно прочитать тут).

Как выявить дефект?

  • Пощупайте трубку перед самым испарителем. Если она ледяная, а из сопел системы идет теплый воздух — кондиционер пора ремонтировать.

Осторожней на вторичке!

Покупаете автомобиль с пробегом? Имейте в виду, что ремонт неисправного кондиционера может обойтись в круглую сумму. Не поленитесь перед покупкой провести диагностику у специалистов. Даже если продавец утверждает, что все в порядке.

  • Как быстро охладить салон после стоянки на жару, узнайте тут.
  • Хотите пройти техосмотр без проблем? Тогда вам нужна качественная аптечка «За рулем» с оптимальным составом и лучший огнетушитель по результатам наших тестов. Идеальным дополнением станет набор автомобилиста в удобной сумке.

Как проверить давление в кондиционере автомобиля самостоятельно

Система кондиционирования стала неотъемлемой частью любого современного автомобиля. Она позволяет поддерживать оптимальный режим температуры в салоне авто независимо от внешних колебаний температуры. Бесперебойная работа представленной системы во многом зависит от поддержания установленных параметров при различных эксплуатационных режимах. Один из таких параметров – давление хладагента. В том случае, если представленная величина не соответствует заявленному значению, система перестаёт функционировать в штатном режиме.

Чтобы не допустить или хотя бы снизить риск возникновения аварийных ситуаций, необходимо производить регулярное обслуживание, включающее ряд профилактических мероприятий.

Нередко случается так, что водитель, в силу своей неосведомленности не в состоянии произвести подобного рода действия. Для этого необходимо овладеть хотя бы минимальным набором навыков и умений, а также уяснить принцип работы системы в целом.

Основы работы кондиционера в машине

Для того, чтобы приступать к активным действиям по диагностики или устранению возникшей неисправности кондиционера, важно понимать базовые основы работы данной системы.

Ссылаясь на различные компетентные источники, можно сказать, что представленные системы устанавливались на автомобили еще в начале прошлого века. Конечно же, со временем технический прогресс позволил существенно усовершенствовать такие климатические установки. Наукоёмкие технологии помогли сделать системы более компактными и энергоёмкими, но в основу их работы заложены практически одни и те же принципы.

Представленная климатическая система полностью герметична. Она состоит их двух контуров, в которых можно наблюдать переход рабочего вещества – фреона – из одного химического состояния в другое. В одном из контуров имеется область низкого давления, в другом высокого.

На границе этих двух зон располагается компрессор. Если выражаться фигурально, его можно назвать сердцем системы, которое обеспечивает циркуляцию хладагента внутри замкнутого контура. Но на одном компрессоре «далеко не уедешь». Начнём по порядку, с момента включения клавиши климат-контроля.

При включении системы кондиционирования срабатывает электромагнитная муфта привода компрессора. Крутящий момент от ДВС передаётся на компрессор. Он, в свою очередь, начинает засасывать фреон из области низкого давления и нагнетает его в магистраль высокого давления. С увеличением давления, газообразный хладагент начинает заметно нагреваться. Двигаясь дальше по магистрали, нагретый газ попадает в так называемый конденсор. Этот узел имеет много общего с радиатором системы охлаждения.

Двигаясь по трубкам конденсора, хладагент начинает выделять больше тепла в окружающую среду. Этому в существенной степени способствует вентилятор конденсора, который обеспечивает его обдув в зависимости от различных режимов работы. Потоки, проходящего через радиатор, воздуха забирают часть тепла нагретого хладагента. В среднем, температура фреона на выходной магистрали этого узла уменьшается на треть от своего начального значения.

Следующий пункт назначения фреона – фильтр осушитель. Название этого нехитрого устройства говорит само за себя. Попросту говоря, он задерживает различные инородные частицы, препятствуя засорению узлов системы. Некоторые модели осушителей оснащаются специальными смотровыми окошками. С их помощью можно легко контролировать уровень хладагента.

После этого отфильтрованный хладагент поступает в расширительный клапан. Этот клапанный механизм более известен как ТРВ или терморегулирующий вентиль. Он представляет собой дозирующее устройство, которое, в зависимости от определённых факторов, уменьшает или увеличивает проходное сечение магистрали на пути к испарителю. Об этих факторах будет уместно упомянуть чуть позже.

После ТРВ хладагент направляется прямиком в испаритель. В силу своего функционального назначения, его нередко сравнивают с теплообменником. Охлажденный хладагент начинает циркулировать по трубкам испарителя. На этой фазе, фреон начинает переходить в газообразное состояние. Находясь в зоне низкого давления, температура фреона падает.

Ввиду своих химических свойств, в таком состоянии фреон начинает кипеть. Это приводит к конденсации фреоновых паров в теплообменнике. Воздух, проходящий через испаритель охлаждается и подается в салон авто с помощью вентилятора испарителя.

Вернёмся к ТРВ. Дело в том, что непременным условием бесперебойной работы системы кондиционирования является непрерывное поддержание процесса кипения рабочей жидкости в теплообменнике. По мере необходимости, клапанный механизм ТРВ открывается, тем самым пополняя рабочую жидкость в испарителе.

При этом ТРВ, в силу своих конструктивных особенностей, способствует резкому уменьшению давления хладагента на выходе, что влечёт за собой понижение его температуры. Благодаря этому фреон быстрее достигает точки кипения. Именно эти функции и обеспечивает представленное устройство.

Стоит также упомянуть о наличии как минимум двух датчиках системы кондиционирования. Один расположен в контуре высокого давления, другой же врезан в контур низкого давления. Оба они играют немаловажную роль в работе представленной системы. Посылая сигналы в регистрирующее устройство блока управления двигателем, производится своевременное отключение/включение привода компрессора и вентилятора охлаждения конденсора.

Как самому проверить уровень давления

Нередки случаи, когда в процессе эксплуатации сплит-системы автомобиля, возникает необходимость произвести контрольный замер давления в контурах системы. С этой, на первый взгляд, трудной задачей, можно успешно справиться самостоятельно, без привлечения специалистов и так называемых сервисменов.

Всё что для этого потребуется – парочка манометров с подходящими разъемами. Для упрощения процедуры можно воспользоваться специальным манометрическим блоком, который можно приобрести во многих автомагазинах.

При проведении процедуры замера давления системы кондиционирования важно придерживаться некоторой последовательности действий:

  • снять заглушку с магистрали системы;
  • привернуть манометрическую станцию, избегая попадания частиц пыли и сора внутрь системы;
  • запустить двигатель, и проверить рабочие показатели.

В зависимости от температуры окружающей среды и маркировки хладагента, рабочее давление для каждого из контуров будет варьироваться.

К примеру, для фреона R134a, при температуре от +18 до +22 градусов оптимальное значение давления составляет:

  • в контуре низкого давления — от 1,8 до 2,8 кг/см 2 ;
  • в контуре высокого давления — от 9,5 до 11 кг/см 2 .

Для более детального анализа представленных показателей можно воспользоваться сводными таблицами, доступными в сети.

Сравнивая полученные данные с установленными величинами, можно убедиться в недостаточном или избыточном давлении в системе кондиционирования.

По результатам проведённой проверки можно сделать определенные выводы об исправности того или иного узла системы. Стоит отметить, что выявленные параметры никаким образом не укажут на недостаточное кол-во хладагента в системе. Для этого нужно производить замер температуры рабочей жидкости.

Видео проверки

Предлагаем вашему вниманию видео материал, посвященный диагностики неисправностей кондиционера на основе показаний манометрического блока.

Какое давление должно быть и как заправить кондиционер после проверки

Давление в различных контурах системы зависит от целого ряда факторов. Как отмечалось ранее, в значительной степени на этот показатель влияет температура воздуха и тип рабочей жидкости.

Так или иначе, в большинстве своём современные системы кондиционирования, как правило, заправляются универсальными видами хладагентов, которые имеют схожие рабочие параметры. Наиболее распространённым из них является так называемый 134 фреон.

Так, при теплой погоде этот вид хладагента должен находиться в системе кондиционирования под давлением равным:

  • 12 – 15 кг/см 2 в контуре высоко давления;
  • 1,5 – 5 кг/см 2 в контуре низкого давления.

Необходимо помнить, что это одна из ключевых эксплуатационных характеристик климатических систем автомобиля. Она позволяет судить об исправности её рабочих узлов и элементов.

Процедура по замеру давления кондиционера зачастую приводит к потере хладагента. В связи с этим возникает необходимость пополнить систему до требуемого значения.

Для проведения дозаправки системы следует иметь при себе некоторое оборудование. В список снаряжения входит:

  • манометрический блок;
  • пара шлангов для кондиционера;
  • резервуар с рабочей жидкостью;
  • переходные фитинги с запорной арматурой.

Справиться с дозаправкой системы фреоном будет под силу даже начинающему автолюбителю, стоит только придерживаться пошаговой инструкции:

  • приверните фитинг с краном к резервуару с фреоном;
  • соедините фитинг со шлангом;
  • другой конец шланга соедините с манометрической станцией;
  • оставшийся шланг с фитингом смонтируйте на другом выводе манометрического блока;
  • приступайте непосредственно к дозаправке системы, открыв кран.

Чтобы уточнить заправочную ёмкость системы кондиционирования конкретного автомобиля, достаточно взглянуть на информационную табличку под капотом вашего авто. Изучив её, вы узнаете тип/марку рабочей жидкости и объём системы.

Причины низкого давления + видео по ремонту поврежденных патрубков системы

Одна из распространенных проблем, с которой сталкиваются владельцы авто с кондиционером – снижение давления в системе. Причины, повлекшие за собой подобного рода ситуацию, могут быть самые разные.

Рассмотрим основные из них:

  • неисправность электромагнитной муфты компрессора;
  • перегорание предохранителя муфты привода или вентилятора кондиционера;
  • неисправность датчика давления рабочей жидкости;
  • неполадки в работе ТРВ;
  • снижение производительности компрессора;
  • недостаточное кол-во хладагента в системе;
  • разгерметизация системы.

Последний пункт указывает на то, что в каком-то из соединений имеется утечка фреона. Зачастую подобного рода причины связаны с износом патрубков системы кондиционирования. Учитывая тот факт, что новые оригинальные комплектующие обойдутся владельцу в достаточно круглую сумму, можно воспользоваться одним из способов по восстановлению шлангов и патрубков кондиционера в гаражных условиях.

Более подробную информацию по ремонту шлангов сплит-системы автомобиля можно получить, просмотреть видео ниже.

Представленный ролик размещен известным московским сервисным центром, специализирующимся на ремонте холодильных установок и климатических систем.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: