Какая минимальная длина трубки кондиционера

Необходимое расстояние между блоками кондиционера для правильной установки и дальнейшей эксплуатации. Нормы длины фреоновой трассы для бытовых и промышленных сплит-систем. Можно ли делать магистраль короче или длиннее рекомендованного производителем расстояния. Как удлинить трубопровод между блоками. Наглядные фото и полезные видеоролики.

Какая минимальная длина трубки кондиционера

Необходимое расстояние между блоками кондиционера: основные правила и нормативные требования монтажа

В процессе монтажа кондиционеров важно учитывать многие аспекты, в том числе и рекомендации производителя. Согласитесь, что грамотно установленный агрегат работает эффективнее, а срок его службы намного дольше.

К техническим условиям относится выбор длины фреоновой трассы сплит-системы – медного трубопровода, соединяющего внутренний и внешний модули. Существуют границы, нарушение которых приводит к резкому снижению производительности и поломкам ключевых узлов.

В этой статье рассмотрим, каким должно быть необходимое расстояние между блоками кондиционера, и выясним, можно ли увеличить длину соединяющей магистрали без потери функциональных качеств.

Принцип работы сплит-системы

Сначала выясним, как работает бытовая сплит-система – так будет проще понять, почему важны монтажные нюансы.

Как известно, домашний кондиционер традиционной конструкции состоит из двух блоков: один из них устанавливают в комнате, второй фиксируют на улице, с наружной стороны стены, на чердаке или в любом другом месте..

Процесс охлаждения воздуха в комнате происходит за счет непрерывного движения фреона и перехода его из газообразного состояния в жидкое, а затем наоборот. Когда хладагент находится в газообразном состоянии, он поглощает тепло, а в жидкой фазе – выделяет.

Процесс конденсации, то есть переход в жидкое агрегатное состояние, происходит при высокой температуре и давлении, а кипение, при котором газ испаряется, характеризуется низкими значениями.

Процесс теплообмена происходит следующим образом. Компрессор всасывает пар из испарителя (зона 1-1), сжимает его и направляет в конденсатор (зона 2-2). При этом хладагент сжимается до 20-25 атм., а его температура повышается до +90 °С. Там происходит охлаждение и конденсация.

Из кондиционера (3) хладагент, уже в жидком состоянии, через регулятор потока в условиях низкого давления возвращается в испаритель (4). Внутренний воздух нагревает жидкость, происходит закипание и переход в пар. И так процесс повторяется бесконечно.

Переход хладагента из одного агрегатного состояние в другое происходит и в теплообменниках, и в трубах. Чтобы процесс успевал вовремя начаться и закончиться, необходима определенная длина магистрали – вот почему важно учитывать требования по длине, установленные разработчиками техники. С устройством и принципом работы типового кондиционера разобрались, а сейчас переходим к нормам и правилам монтажа его блоков.

Протяженность фреоновой магистрали

Пользователи климатической техники часто ведут споры о расстоянии от внешнего блока кондиционера до внутреннего, а затем экспериментируют с установкой. Их можно понять – иногда особенности интерьера или расположения комнат требуют увеличения длины трубопровода.

Но профессиональные монтажники точно знают, что самовольно увеличивать или уменьшать длину трубопровода нельзя. И действительно, отступление от требуемых параметров тут же сказывается на производительности кондиционера.

Выясним, какими должны быть нормы установки и почему нельзя их менять.

Нормы расстояния между блоками

Монтажные нормативы устанавливает производитель. Если вы возьмете инструкцию, то в разделе по установке найдете схемы и рабочие параметры, на которые нужно ориентироваться при монтаже.

Как правило, указывают максимальную длину магистрали, о минимальной ничего не говорится. Но в комплекте с блоками вы найдете медные трубки для их соединения – их ни в коем случае нельзя укорачивать.

Длина трубопровода зависит от модели.

Для бытовых сплит-систем с внутренним настенным блоком действуют следующие нормы:

  • максимальное расстояние между блоками – 15 м или 20 м (реже – 10 м);
  • минимальное расстояние между блоками – 3, 4, 5 м (по длине трубы в комплекте).

Точные данные указаны в технических документах к конкретной модели.

По параметрам, указанным в таблице, понятно, что при удлинении трассы требуется дополнительное заполнение контура фреоном.

Если сплит-система укомплектована 5-метровой трубой, укорачивать ее нельзя. Что делать, если расстояние между блоками всего 3 м, а трубка – 5 м? Нужно просто аккуратно смотать ее крупными кольцами, без сломов и перекручиваний, и оставшиеся 2 м спрятать в одном из блоков.

Слишком короткий трубопровод

Если производителями не указана минимальная длина фреоновой магистрали ни в одном из доступных источников (бумажной или электронной инструкции, видеоролике), ориентируйтесь на общепринятое значение – 3 м. Короче трассу делать нельзя.

Если вспомним, как происходит процесс перехода хладагента из одного состояния в другое, то поймем, что короткой трубы просто не хватит для полного преобразования вещества. Фреон, не успевший превратиться в газ в испарителе, в виде жидкости поступит в компрессор, чего допускать нельзя.

Последствия установки слишком короткого трубопровода бывают различными:

  • поломка деталей кондиционера;
  • переход вибраций от наружного модуля к настенному;
  • нехарактерные для кондиционера шумы – бульканье фреона в трубопроводе.

Перечисленные неприятности можно устранить только увеличением длины трубопровода. Как видите, небольшой монтажный нюанс оказался очень важным.

Расстояние больше стандартного

Как вам уже известно, максимальная длина фреоновой магистрали ограничена 20 метрами. Это значение актуально для домашних моделей со средней производительностью 2,5-3 кВт. Но для полупромышленных агрегатов от 8-9 кВт используются другие границы – длина трубопровода увеличивается до 50 м.

Можно сделать вывод, что параметры расстояния между блоками сплит-систем напрямую связаны с такой технической характеристикой, как производительность.

Самое опасное, что может произойти при слишком длинном трубопроводе – снижение давления. Причем негативные последствия ожидают оба участка – газовый и жидкостный.

Если падает давление газа перед поступлением его в компрессор, то на выходе оно также становится более низким. В результате снижаются параметры температуры, происходит обмерзание.

Специальной функции подогрева магистрали не предусмотрено, поэтому компрессор из-за нагрузки перегревается и ломается. Особенности диагностики компрессора и способ его ремонта вы рассмотрели в статье: Как проложить трассу кондиционера: специфика устройства коммуникаций

Снижение давления на участке трубопровода с жидким фреоном приводит к тому, что растет доля газа. Большое содержание газа увеличивает скорость движения хладагента, что приводит к еще большему падению давления. В таких условиях нормальное функционирование кондиционера просто невозможно.

Но есть один выход: чтобы снизить потери давления в магистрали, увеличивают диаметр медной трубы. Для этого используют формулу:

Профессиональные монтажники советуют увеличивать длину фреоновой магистрали только на горизонтальных участках.

Чтобы не обращаться к сложным вычислениям, рекомендуют увеличить диаметр трубы для газа (она чуть толще) на 1 размер: то есть 3/8 заменить на 1/2, 1/2- на 5/8 и т.д.

И обычный монтаж кондиционера, и замену труб не рекомендуем выполнять самостоятельно. Опытные специалисты лучше знают, как поступить в сложных случаях и избежать возникновения неполадок.

Перепад высот между блоками

Кроме длины между модулями сплит-системы нужно выдерживать и определенный перепад высот. Он всегда указан в инструкции и для бытовых моделей обычно составляет не более 5 м, реже – 10. Большие значения характерны для полупромышленных и промышленных моделей – до 20-30 м.

Если длину фреоновой трассы можно слегка увеличить, то экспериментировать с высотой запрещено. По этой причине наружный блок устанавливают чаще всего на 2-3 м ниже настенного модуля.

У владельцев городских квартир выбор небольшой – рядом с балконом или окном. Собственники одноэтажных коттеджей иногда устанавливают внешний модуль прямо на земле, на специальных опорах. О выборе оптимального места для монтажа кондиционера мы детально рассказывали в этой нашей статье.

Выводы и полезное видео по теме

Пример выбора места установки сплит-системы в соответствии с требованиями производителя. Основы монтажа:

Ошибки при сокращении длины трассы:

Гораздо проще производить самостоятельный монтаж или контролировать чужую работу, если знаешь принцип работы техники и тонкости установки. Как вы убедились, выбор длины фреоновой магистрали – это не каприз, а технически выверенное условие правильной работы сплит-системы.

Отходить от параметров, указанных производителем, не советуем. Но если нет другого выхода и вам нужно увеличить длину трубопровода – обязательно обратитесь к специалистам.

А на каком расстоянии установлены блоки кондиционера у вас? Расскажите о личном опыте выбора места под установку блоков снаружи и внутри здания. Если у вас остались вопросы по теме статьи, не стесняйтесь задать их нашим экспертам и другим посетителям сайта – блок обратной связи расположен ниже.

Минимальная длинна трассы для кондиционера

Не нашел подобной темы. Тут столкнулся с одним заказчиком (начальник конд фирмы) который просит делать минимум 2м трассы при монтаже, причем расходник его. обосновывает это как «что-бы вибрации не было от наружки «.
Монтирую 8лет и никогда ни каких проблем с «вибрацией по трассе от наружки к внутрянке» не испытывал.
Кто сталкивался и кто знает так сказать истинну отзовитесь

И что за 8 лет так и не узнал на что это влияет ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

Бориска66 написал :
И что за 8 лет так и не узнал на что это влияет ?

По словам на что это влияет дураку понятно. а реально что бы влияло никогда не видел..думаю и не увижу

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

про всю эту ерунду с выкипанием и снижении скорости фреона писать не буду. тк это бредддд, про вибрацию
к внутрянке- никогда не видел и не ощущал. про звук гоняемый по трубкам. может только если у самых дешевых моделях..и то разницы в 1.5м и 3 не замечал

А вопрос тогда для кого тут ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

уважаемые Бориска66,как раз и хотель узнать подобные случаи..кто то видел может реальную вибрацию на какойто определенной модели или еще что..бьуду рад услышать и намотаю на ус при монтаже таких моделей.
Наверно надо было вопрос поставить по другому. уровень вибрации наружных блоков. рейтинг

Ни разу не помогала эта фигня, зато замена резинок под компрессором на силиконовые решает вопрос даже на самом говенном оборудовании .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

Бориска66 написал :
Ни разу не помогала эта фигня, зато замена резинок под компрессором на силиконовые решает вопрос даже на самом говенном оборудовании .

Какая фигня??
Про силиконовые резинки согласен,но интересует именно критичность минимальной трассы. насколько это действительно «плохо для работы оборудования», я лично не ощущал ни разу вибрации на внутреннем блоке передоваемой от наружки. а все те доводы про разгон фреона и маслообмен и прочее считаю не достаточными. убеждаюсь в этом глядя на безаварийную работу кондиционеров различных марок с трассами по 1-1.5м вот уже как 6-7лет

А в чем проблема то 2м. сделать? Тем более запас никогда не повредит )

Designman написал :
А в чем проблема то 2м. сделать? Тем более запас никогда не повредит )

Лично мне совсем не нравится петля у наружного блока. не эстетично.

АлександрИнт написал :
Лично мне совсем не нравится петля у наружного блока. не эстетично.

Дык она же обычно за наружным блоком делается и ее толком и не видно

Designman написал :
Дык она же обычно за наружным блоком делается и ее толком и не видно

Не согласен. видно,особенно 1 этаж. ларьки и прочее.
Кому как. кто то любит при укладке трассы использовать исключительно овальные формы есть одна фирма у нас в ярике, кто то любит все строго прямыми углами. а кто то убирает трассу в короб

АлександрИнт написал :
Не согласен. видно,особенно 1 этаж. ларьки и прочее.
Кому как. кто то любит при укладке трассы использовать исключительно овальные формы есть одна фирма у нас в ярике, кто то любит все строго прямыми углами. а кто то убирает трассу в короб

В Москве бы так народ заморачивался А то по навешают соплей по всему фасаду

Designman написал :
В Москве бы так народ заморачивался А то по навешают соплей по всему фасаду

Вот вот. и меня вымораживает вид трасс аля анаконда,без фиксации к стене и тд. В Москве да видел много трасс ужасных в принципе как и на юге нашей родины.

Читайте также  Как правильно подобрать кондиционер по площади

Тут же можно поднять вопрос о необходимости заматывать трассу гироскотчем, у кого какое мнение.

Designman написал :
В Москве бы так народ заморачивался А то по навешают соплей по всему фасаду

У нас в Ярике случай был..когда смонтировали кондей так: трасса вышла на одной стене здания и петлей не крепясь ни к чему ее потащили через угол дома на другую стену здания(без окон) и повесили с вышки наружку..вся трасса по улице получилась метров 15(по одной стене 5м и через угол к наружке 10),вид был просто ужасе.

АлександрИнт написал :
Тут же можно поднять вопрос о необходимости заматывать трассу гироскотчем, у кого какое мнение.

Что за такой зверь — «гироскотч»?

Designman написал :
Что за такой зверь — «гироскотч»?

опечатка «гидроскотч». или и такой не знаете. Такая клейкая серая лента,легкоотрываемая. у нас он так называется и продаеться

Про трассу в виде «бублика», гонево, нафиг она не нужна, и лишние 2м и скорость то же гон .

«Гидроскотч» в топку, через пол года от него одни лохмотья останутся, тефлоновая лента в помощь .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

АлександрИнт написал :
опечатка «гидроскотч». или и такой не знаете. Такая клейкая серая лента,легкоотрываемая. у нас он так называется и продаеться

Серая армированная? Если да — то стараюсь не пользоваться т.к. ее сейчас не производит только ленивый и некоторые ленты на улице уже через два года в труху превращаются.

В основном заматываю либо тефлоновой, либо 50мм. ПВХ лентой.

Бориска66 написал :
Про трассу в виде «бублика», гонево, нафиг она не нужна, и лишние 2м и скорость то же гон .

«Гидроскотч» в топку, через пол года от него одни лохмотья останутся, тефлоновая лента в помощь .

Согласен на все 100%

Designman написал :
Серая армированная? Если да — то стараюсь не пользоваться т.к. ее сейчас не производит только ленивый и некоторые ленты на улице уже через два года в труху превращаются.

В основном заматываю либо тефлоновой, либо 50мм. ПВХ лентой.

А если не заматывать существует спор о разрушении изоляции от ультрафиолета или птиц. все таки по моему черная аккуратно уложенная трасса смотрится красивее замотанной или в короб

Мягкий флекс точно нельзя оставлять открытым, жесткий можно, но тоже не желательно — вот у меня на 22 этаже висел он открытый 4 года и никто его не трогал, а в этом году в начале осени стали птицы клевать — пришлось алюминиевым скотчем заклеивать. Если блок стоит на крыше — то через пару годиков остаются только медные трубы Проверенно .

Designman написал :
Мягкий флекс точно нельзя оставлять открытым, жесткий можно, но тоже не желательно — вот у меня на 22 этаже висел он открытый 4 года и никто его не трогал, а в этом году в начале осени стали птицы клевать — пришлось алюминиевым скотчем заклеивать. Если блок стоит на крыше — то через пару годиков остаются только медные трубы Проверенно .

пРО КРЫШУ СОГЛАСЕН..ТАМ ПТИЧКАМ УДОБНО ЕЕ КЛЕВАТЬ,у меня висит на 10 этаже 5лет и вроде все норм. видимо у вас прожерливей птицы

Да у меня тут еще и замечательный сосед есть на 20 этаже который каждый на балкон день ведро пшена выставляет — на зло соседки с 21ого )))

Designman написал :
Да у меня тут еще и замечательный сосед есть на 20 этаже который каждый на балкон день ведро пшена выставляет — на зло соседки с 21ого )))

скинь на него балон 22ого))))))))

Кушают птички только кпучуковую изоляцию типа K — F l e x, она же и ультрафиолет не любит, полиуритановые изоляционные элементы в этом вопросе более устойчивы к внешним воздействиям .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

АлександрИнт написал :
Не нашел подобной темы. Тут столкнулся с одним заказчиком (начальник конд фирмы) который просит делать минимум 2м трассы при монтаже, причем расходник его. обосновывает это как «что-бы вибрации не было от наружки «.
Монтирую 8лет и никогда ни каких проблем с «вибрацией по трассе от наружки к внутрянке» не испытывал.
Кто сталкивался и кто знает так сказать истинну отзовитесь

У некоторых производителей минимальная длина строго оговорена и при несоответствии аппарат снимают с гарантии. Например, у Самсунга мин. 2,5 м , а у Панасоника 3 метра.

Какая минимальная длина трубки кондиционера

перед тем как учить нужно теорию знать

Ниче не нужно стравливать. Даже если меньше метра.
а с этим напряг.

как учить нужно теорию знать
Не на «зубок» но знаю))

а с этим напряг
Пока не было. Да и все одно я же говорил сильно от температуры скачет. Пока на улице +30 нормально еще. А как за +40 зашкаливает все начались проблемы.. Уже устал клиентам объяснять.. Что слишком много от сплита они хотят..
Вот мне Тошики 12 в этом плане старые нравятся.. Сплит 12, а конденсатор наружки по размерам как 18 блочина. Огромный. Сброс тепла эффективен даже в сильную жару.. А современные китайцы многие размер конденсатора наружки маловат бывает((

но лутше сделать кольцо для снятия вибрации с компрессора.
Я когда вот это прочитал, тогда и написал про виброгасители.

Gelezis, причем тут виброопоры компрессора?
Он же не говорил что это для снятия вибрации с внутреннего блока. Хотя и тут можно поспорить.
Или я виноват в том что он по началу неясно выразился?

. Длина трассы максим. была 7см,а миним. 5см.

Это как. confused::confused:

Это как. confused::confused:

Ухо в ухо!Толщина стенки контейнера 10см.Напрямую. Вот и получилось макс.длина 7см(а не 70см).Нигде не встречал запретов на короткую магистраль.Повторюсь:таки работает!Да и в своих домах ставили напрямую,были трассы:20см,30см,18см.Гайки снаружи,не в стене.И ни разу не было проблем!

Здраствуйте. а вы не пробовали на выходе замерить температуру воздушного потока при длне трассы 0,6 м и при длине в 3 м ?измерийте ,интересная вещь полуается,если не стравить фреон при малой трассе температура на выходе где то +12 но если стравить то можно добиться+7-8 гр.,

А если еще стравить, то и минус 1 можно добиться.

Хочу предложить уважаемому сообществу тест на креативность мышления.
Исходные данные: комната около 20м2. Места для монтажа практически нет. Заказчик предложил крепить к ковру. Мне стремно как-то. За шторами идут трубы отопления (2шт). Т.е. к стене крепить возможности никакой. Варианты есть?37123713

А так слабо? http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=883&page=9

3 года назад ставили 5 кондиционеров С&H-09 в контейнерах на рынке.Длина трассы максим. была 7см,а миним. 5см.Работают отлично и в прошлом сезоне было +43С и все справились,причем контейнер из железа!

Это реально, полностью согласен

задавал этот вопрос на другом форуме и офиц сервису LG
(речь шла о кондее G12LHT)
ответ сц LG меньше 4-х метров трассу делать нельзя
на форуме пришли к аналогичному выводу

самую короткую трассу ставил 10см нечего не стравливал работает отлично даже при +38

а надо не ленится

Все это здорово, 10 см, -10 см; а как же быть с вибрацией компрессора? Внутренний блок должно колбасить не слабо, с такой то магистралью. Хотя там и от наружника гула хватает, вероятно.

за частую мастера об этом не думают !
Ответ один ну он же работает .
А вопрос как работает как долго будет работать ? это уже другое :D

типа на кранах нет вибрации
Типа есть. И мне об этом известно. Только давай говорить о том факте что далеко не в каждом сплите трясет и вибрирует как вибростенд наружку. Кроме того не пробовал например под крепление кранов виброгасители подкладывать?
Я не против того что немного есть вибрация( в разных сплитах по разному) Я против вот таких выводов.

А вопрос как работает как долго будет работать ? это уже другое
Счего такой вывод? Что случиться?

а надо не ленится А я то такой ленивый)) Мне лень пару метров замотать возле сплита)) А у зака бабосов на 10 хватит))

Внутренний блок должно колбасить не слабо
И вот твой вывод то же..
Не поверишь у меня стоит на объекте люмикс с трассой в пол метра. Блок в блок. Ниче не вибрирует. Тока в термоизоляции все нормальной. И дыра с вставкой в виде стакана мягкого да подпенена на глубину см 10. Ничего. Все пучком. Ниче не трясет.

Слушай чел поясни мне недалекому в этом вопросе))
Откуда такие выводы?? В чем проблема при нормальном рабочем давлении в короткой трассе?
И на каком вобще основании трасса используется в качестве виброгасителя? Что за бред. Накой фиг тогда виброгасители на компрессоре. Кроме того гасить вибрацию длинной трассой это что то из разряда тормозить парашютом на машине)) Где ты такое вычитываешь? В какой литературе? Тока установочные руководства от кондиционеров совать мне не нужно))

передаются и очень !
а давления если не стравили излишки , всегда высокое.
И виброгасители редко кто ставит))))
Я мало делал установку но при маленькой трассе всегда делал петельку не большую перед партами.

передаются и очень !
Мда.. Слов уже нет.. Промолчу по этому поводу.

а давления если не стравили излишки
И где в новом сплите «излишки». Где сказано что инженеры-конструкторы дебилы.)) Или ты думаешь что при проектировке и расчете сплита не учитывали тот факт что трассы вобще фактический может не быть? Или при испытаниях трассу в отделе подкручивали? А может просто тупо 20 см трубы взяли, подкинули один блок к другому, на стенд и вперед.
Количество максимальной трассы без дозаправки, то же наверно проверили, высчитали и написали в руководстве.
Выложи какой нить весомый довод что там «излишки». Расчеты, или доказательства весомые. Что то что можно будет ПРИБИТЬ над дверью проектного отдела. Лично пойду к СЦ и диллеру, прибью гвоздями двухсотыми к ближайшему дереву)) А то им нечего обычно на такие вопросы ответить))

И виброгасители редко кто ставит))))
А ниче что компрессор изначально на них родимых стоит?
Ну а за доп гасители под сплит и порты, это дело уже специалиста. На его совести так сказать. И по ситуации.
Аргумент мало кто ставит не катит)) Может кто то и ездит не больше 20 км в час, но это не значит что все так должны делать))

А я то такой ленивый)) Мне лень пару метров замотать возле сплита)) А у зака бабосов на 10 хватит))

.
ленятся скинут избык при маленькой трассе

На китайцах на русском написоно если вы делаете меньше то стравить если больше то добавить !!
Эт уже чет новое)) А ну ка засвети этот шедевр китайской инструкции)) Первый раз такое слышу.
Завтра достану пару инструкшин из сплитов. Может мне надо себе еще одни очки поперек фейса надеть)) А то наверно не замечаю надпись))

Читайте также  Почему не стекает вода с кондиционера

Да какая вибрация. Вам лишние пару метров трассы вибрацию гасят? А на счет штуцерных соединений и как их может разболтать, я вообще в ступоре. Что вы себе мозг засираете всякой ерундой.
Ты енто не мешай нам «просвещаться»)) Я стока нового узнаю, глядишь в этом споре чет наконец толковое родиться)))

трясет не всегда. Во многом зависит от балансировки крыльчатки наружника, имхо.
С этим соглашусь. Есть такой момент. Как и форма крыльчатки. Бывают такие прикольные)) С бороздами. Таки некоторые даже воють порой)) Сам слышал. Аж озираться начал пока не понял в чем дело))

Gelezis, Юра, а как же твоя любимая фраза «заправь по весам», ведь весы это точность до грамма, а теперь ты видити-ли тонко, не, я бы даже сказал толсто намекаешь, что плюс-минус 50 грамм не расстояние,тоесть заправка на глаз и слух всё таки приветствуется? А заверить я тебя могу, что в три метра трубы 1/4 влазит не меньше 50грамм, при массе хладагента в девятке например 600-700грамм, я думаю 50грамм будут всё таки лишние, естественно это относится к брендам, которые указывают в инструкции минимальную длину, у порнослоников например есть модели, где минималка 5метров, у хитачи есть модель с минималкой 7метров, я не призываю при этом крутить баранки на внешнем блоке, просто я согласен с некоторыми коллегами, что можно просто стравить избыток

ЩТИРЛИЦ, а чего это нельзя на 12 сплит 3/8″?
А чего нельзя, ты же ставил? всё работает? ну и лепи теперь так, скока денег сэкономишь теперь.
Кстати, я уже не помню название бренда, но у них хладагент до монтажа находился в пятиметровой трассе, там хочешь-не-хочешь а баранки крутить приходилось, люди их из ОАЭ привозили

И на 24 блок запросто можно 0,75 провод кинуть ибо 0,75, проложенные открытым способом выдерживают 3.3 кВт
Да это ваще экономия получается, не ну а чё, работает же, кстати раньше не вакуумировали и до сих пор всё работает, нах эти вакуумники, кто сказал что продувка плохо, пусть научно докажут, ато бла бла, мало ли что в инструкциях пишут

Gelezis, Юра, а как же твоя любимая фраза «заправь по весам», ведь весы это точность до грамма, а теперь ты видити-ли тонко, не, я бы даже сказал толсто намекаешь, что плюс-минус 50 грамм не расстояние
Стоп..Стоп..)) А я что отказывался?? По весам. А когда это я говорил что при короткой трассе не по весам заправлять надо? То же самое скажу еще раз. Заправлять по весам. По шильду. И при длинной долить по формуле расчета. Я не говорил что надо высчитать при короткой трассе какой то вес. При длинной говорил.

я думаю 50грамм будут всё таки лишние, естественно это относится к брендам, которые указывают в инструкции минимальную длину
Ну объясни мне чем бренды указывающие минимальную длину руководствуются кроме аргумента «снятия вибрации» может я чет не знаю.
Понятное дело что эффект дросселирования в сплите без ТРВ зависит от длинны трассы. Но не настолько же.

кто сказал что продувка плохо, пусть научно докажут, ато бла бла, мало ли что в инструкциях пишут
Могу доказать научно если настаиваешь.

Могу доказать научно если настаиваешь
Я стороник вакуумации и знаю почему, но с удовольствием почитаю ваш пост на эту тему

Ну объясни мне чем бренды указывающие минимальную длину руководствуются кроме аргумента «снятия вибрации» может я чет не знаю.
Понятное дело что эффект дросселирования в сплите без ТРВ зависит от длинны трассы. Но не настолько же.
Ну объясни мне чем руководствуются бренды указывающие норму заправки 30-40грамм/метр если трасса например превышает «стандартную» длину.
Ну и такой аргумент как-расстояние от капилярки до входа в компрессор* фактически является испарителем, возьмём к примеру панасоник с ограничением 5 метров, то-есть мы оттяпываем от испарителя 10метровый кусок, вопрос, куда денется та масса хладагента, которая должна была быть там в той или иной форме. грубо говоря эта масса окажется на десять метров ближе к компрессору, с другой стороны при превышении «стандартной длины» допустим на метр, масса хладагента на два метра будет дальше от компрессора, которую собственно и рекомендуется заполнить в количестве 30-40грам

Что-то не могу в это поверить. . убейте меня, не верю)))

Что ж говори адрес точный :cool:, приедем убивать. :p

Я стороник вакуумации и знаю почему, но с удовольствием почитаю ваш пост на эту тему
Создам отдельную тему почему нельзя. В один пост с научной точки зрения не уложится.))

Ну объясни мне чем руководствуются бренды указывающие норму заправки 30-40грамм/метр если трасса например превышает «стандартную» длину
С этим проще. Тут можно применить термин фреоновый «голод».

Ну и такой аргумент как-расстояние от капилярки до входа в компрессор* фактически является испарителем,
А тут можно немного поспорить. Является условно. И вот почему. По нормам монтажа трасса изолируется термоизолятором. Разумеется термоизолятор не идеален, но коэффициент кипения фреона на термоизолированном участке гораздо меньше чем на самом испарителе обдуваемом массой теплого воздуха. Так что это не совсем испаритель.

грубо говоря эта масса окажется на десять метров ближе к компрессору
Это как посмотреть. Дело в том что по стороне нагнетания жидкарь идет что при 5 метровой трассе что при 10. (Трассу как испаритель оставим пока в покое, я выше написал почему), попадая в испаритель фреон активно кипит. В итоге на выходе идет газовая фракция. Эффект недокипания может наблюдаться, но для этого стоит термодатчик и сплит просто не включиться не просто же так на сплите сделан нижний порог +16 или +18 градусов. Ниже данной температуры пуска не будет.
У нас же газожидкостная система. Другое дело что может измениться скорость протока газа, и как следствие при отсутствии ТРВ дросселирование измениться. У нас то в сплите фактический капилляром дросселирование отрегулировано. Однако есть закон для газовых сред. И соответственно жидкостных. Начнем с газов.
Уравнение состояния идеального газа.Клапейрона — Менделеева. Подойдет для начала.
Для газовых сред может быть конечно еще и изменения молярного объема в зависимости от длинны трассы, но тут то и скорость газового потока изменяется. Так что молярный коэффициент плюс/минус примерно похож. Обрати внимание на закон Шарля. Он же второй закон Гей-Люссака.
Почитав эти уравнения и прикинув что происходит с точки зрения термодинамики думаю и сам разберешься что происходит. Если трудно будет. Помогу.

грубо говоря эта масса окажется на десять метров ближе к компрессору
Так что вроде и верно. Но не совсем. Факт того что масса фреона в жидкой фазе окажется ближе к компрессору по газовой стороне как видишь условный. На выходе то все равно газ. По жидкой стороне да окажется. И что? Тут будет по гидравлике уже. Для жидкостных сред. Тут подойдет уровне Уравнение состояния газа Ван-дер-Ваальса.
Сорри за столь длинный опус.. Но наука понимаете ли)) Вот почему создам продувочную отдельно(почему нельзя продувать)

Монтаж трассы кондиционера – что нужно знать

Приветствую всех гостей сайта Кондиционерщик! В наши дни практически в каждой квартире нового дома установка кондиционера осуществляется в 2 этапа. Вначале осуществляется подбор и закладка необходимых коммуникаций, что требует учета всех нюансов. Потому первый этап является самым сложным, трудоемким и ответственным. Чтобы вы могли обезопасить себя от многих ошибок, я расскажу про важные особенности монтажа «трассы».

Для тех, кто плохо представляет, что такое «трасса» для «кондёра», в двух словах приведу информацию:

  1. Для бытового использования широкое применение получили настенные сплит-системы. Такой тип кондиционера состоит из двух блоков — внутреннего и наружного.
  2. Между собой блоки соединяются проводами и трубками (по которым движется фреон). Помимо них от внутреннего блока выводится шланг отвода конденсата (воды). Всю эту связку коммуникаций обычно и называют «трассой».
  3. Чтобы такую магистраль «спрятать» в стену производится монтаж кондиционера в 2 этапа.

В какой последовательности происходит подготовка к монтажу «трассы» кондиционера

Данная последовательность будет актуальна как для владельцев квартир, так и для монтажников:

  1. Сначала определяется место установки кондиционера (место расположения внутреннего блока в комнате).
  2. Далее выбираем мощность охлаждения устройства.
  3. Затем желательно определиться с типом «кондёра» (инверторный или on/off) и выбрать будущую модель. Сейчас при укладке «трассы» будут учтены размеры и трубки этой модели. Когда придет время приобретать кондиционер, то можно выбрать или рассматриваемую модель или любую другую (но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет учитывать размеры и диаметр трубок для нового прибора).
  4. Согласовываем точные отступы до внутреннего блока:
  • отступ от потолка и багета;
  • отступ от штор или стен.

Производится укладка «трассы» с нужным диаметром трубок. Подробнее об этом процессе напишу ниже.

  1. Заказчик подводит кабель электропитания к кондиционеру и продолжает отделочные работы («трасса» штукатурится).
  2. После финишной отделки блоки навешиваются на стены и подключаются к выведенным коммуникациям. Производится вакуумация системы и её запуск.

Пошаговая инструкция укладки «трассы» для сплит-системы

Существуют ситуации, где монтаж магистрали требует нестандартного подхода, и без помощи специалистов не обойтись. Но сегодня разберем один из простых вариантов укладки «трассы»:

  1. Первым делом размечаем на стене согласованные отступы и размеры внутреннего блока.
  2. Далее определяем место сверления отверстия на улицу. Если внешний блок будет расположен «под окном», то отверстие часто сверлится под краем окна (мы обычно сверлим ниже подоконника сантиметров на 10-15). Учтите, чтобы потом повесить блок, окно должно открываться (или же придется вытаскивать стеклопакет).
  3. Размечаем штробу под «трассу» от левого нижнего угла внутреннего блока до отверстия в стене. При этом стараемся, чтобы на поворотах и в углах не было резких перегибов (в этом случае будет меньше вероятности переломить трубки). Уклон на всем протяжении магистрали желательно делать одинаковым (так и длина коммуникаций будет немного поменьше, и стёк конденсата будет равномернее, и изгибы будут плавней).
  4. Смотрим, где могут проходить ДРУГИЕ КОМНАТНЫЕ ПРОВОДА и коммуникации в местах крепления внутреннего блока и прохождения трассы. ОЧЕНЬ ВАЖНО их найти и не повредить.
  5. С НЕБОЛЬШИМ НАКЛОНОМ сверлим отверстие наружу диаметром не менее 45 мм. Здесь надо быть внимательнее, чтобы осколками со стороны улицы ничего (никого) не повредить. Желательно их ловить снаружи.
  6. Производим штробление. Ширины и глубины штробы в 6 сантиметров обычно достаточно для бытовых систем. При необходимости глубину можно уменьшить до 3 сантиметров, и сделать ширину сантиметров 7-8 (уложить коммуникации при этом по «плоскости»). Для ровности штробы и некоторого упрощения задачи сначала лучше прорезать края болгаркой (или штроборезом, хотя я считаю, что для работ небольшого масштаба он не очень эффективен).
  7. Рассчитываем и замеряем длину материалов:
  • медных трубок в термофлексе. Смотрим, какой диметр трубок нужен для конкретного «сплита». Для кондиционеров производительностью до 3 кВт чаще всего используются 1/4 и 3/8 дюйма (6 и 10 миллиметров соответственно). Учитываем расстояние под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы, толщину стены, и расстояние снаружи. На улицу выводим трубки такой длины, чтобы хватило до кранов внешнего блока. Но желательно не меньше 0,5 метров на улице, чтобы сделать минимальный изгиб и спокойно с ними работать. Если требуются размеры внешнего блока, то читайте соответствующую статью.
  • межблочного кабеля. Для кондиционеров производительностью до 4 кВт достаточно пятижильного кабеля сечением 1,5 мм. кв. (ВВГ 5х1,5 идеально подходит). Учитываем также расстояние под внутренним блоком (около 1,2 м.), длину штробы, толщину стены, расстояние снаружи (длина кабеля на улице обычно длиннее трубок сантиметров на 20-30).
  • дренажного шланга. Лучше всего использовать специализированный гофрированный шланг с внутренним диаметром 16 мм. Его длина должна учитывать расстояния под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы и стены, расстояния на улице (обычно 1,2 м. хватает).
  • дополнительного провода. Рекомендую вместе с «трассой» оставлять запасной провод (например, ПВС 3х1,5). В случае необходимости он используется для питания внешнего блока (или подключения дополнительных датчиков, которые могут идти в комплекте с кондиционером). Его длину можно рассчитывать как длину межблочного кабеля.
  1. Удобно начинать укладку «трассы» с того конца, который будет выходить на улицу. В таком случае формируем конец «трассы» в один жгут (длина материалов согласно вашим расчетам). При этом на трубки одеваем флекс. Обматываем специальной лентой или скотчем ту часть магистрали, которая будет находиться внутри отверстия и на улице (чтобы не повредился флекс в процессе протаскивания трассы).
  2. Протаскиваем подготовленный конец магистрали в отверстие. Контролируем, чтобы на улице длина трубок была такой, как вы рассчитали.
  3. После этого внутри помещения укладываем в штробу все материалы. Фиксируем их скотчем. Главные правила:
  • дренажный шланг на всем протяжении «трассы» должен располагаться под наклоном;
  • на выходе из штробы (где будет внутренний блок) дренаж располагается в самом низу «трассы» (СЛЕВА от трубок);
  • на выходе из штробы (где будет внутренний блок) трубки располагаются СПРАВА от дренажа (толстую трубку лучше сделать сверху тонкой);
  • если какие-то провода (к комнатным розеткам или выключателям) мешают укладке «трассы», то лучше их извлечь (чтобы не сломать медные трубки);
  • трубки диаметром до 10 миллиметров гнуть аккуратно, чтобы не переломить. Для более толстых диаметров используйте трубогиб. Если опыта нет, то лучше ВСЕ трубки гнуть без флекса;
  • стыки флекса склеиваем (серой лентой, например).
  1. Закрепляем трассу в нескольких местах. Для этого удобно использовать так называемую перфоленту. Обязательно нужно закрепить на выходе из штробы (где будет внутренний блок).
  2. Фотографируйте уложенные коммуникации, вместе с нарисованной на стене схемой расположения блока.
  3. Отделочникам и владельцу даем основные указания. Например:
  • показываем куда подвести кабель «питания» кондиционера;
  • указываем, как лучше заштукатурить и поклеить обои вокруг «хвоста трассы»;
  • предупреждаем, чтобы «трассу» не сломали, не повредили внутри стены и вообще не трогали.
Читайте также  Где лучше расположить кондиционер

На этом заканчивается процесс укладки магистрали для «сплита». Для более полного понимания процесса настоятельно рекомендую прочитать еще статью про монтаж кондиционера в 2 этапа.

Как я уже говорил – укладка «трассы» является одной из самых сложных работ в процессе ремонта квартиры. Мастера – штукатуры должны знать всё про внутреннюю отделку помещений. Кондиционерщики обязаны знать все нюансы подключения кондиционера. А специалист, который подготовит «трассу» должен знать и о кондиционерах и об особенностях отделочных работ. Желаю всем находить лучших специалистов, которые выполнят задачу грамотно и до конца!

Дополняйте представленный материал своими комментариями!

Минимальная длина межблочной магистрали кондиционера

В сервисных мануалах или в других подробных технических описаниях многих кондиционеров можно встретить ограничение использования по минимальной длине межблочной магистрали. Она чаще всего ограничивается 4-5 метрами. Это касается всех типов сплит-систем: от бытовых до промышленных. Однако, как показывает практика, мало кто из монтажников кондиционеров соблюдает это техническое требование. Более того, любой установщик сочтет за благо, если внутренний и наружный блоки кондиционера висят на одной стене, и расстояние между ними составляет каких-нибудь полметра. Ведь такая установка кондиционера является наиболее простой, а минимальная стоимость установки оказывается весьма приятным призом. Тем более что такое нарушение технических требований никаких серьезных последствий не имеет.

Мы тоже в своей практике не редко монтируем кондиционеры с небольшой длиной межблочной магистрали, и даже не задумывались над этим, пока лет 7 назад не столкнулись с одной не стандартной установкой полупромышленного кондиционера. Чаще всего кондиционеры большой мощности устанавливаются в больших помещениях, и поэтому внутренний и наружный блоки кондиционера удалены друг от друга на значительное расстояние. В нашем случай мы имели дело с канальной сплит-системой мощностью 16 кВт. Внутренний блок по неважным в этом контексте причинам мы установили вблизи от наружного блока так, что длина межблочной магистрали составила 2,5 метра.

Сработала защита от обмерзания испарителя

Уже при первом запуске кондиционера сработала защита компрессора. По тому факту, что сильно обмораживалась газовая трубка, мы поняли, что в компрессор попадает жидкий хладагент. Не стандартная ситуация загнала нас в ступор так, что мы не нашли сразу простого решения этой проблемы. Мы заправили кондиционер заново, убедившись тем самым, что масса хладагента соответствует требованию производителя. Но ситуация в точности повторилась. После этого мы уменьшили массу хладагента на 20%, после чего перестала срабатывать защита, но обморозка газовой трубки осталась.

Общение с сервисным центром решение проблемы не выявило. Вот, что нам посоветовали:

Для увеличения давления кипения хладагента необходимо установить в наружный блок регулятор давления конденсации с установкой 28 бар и увеличить расход воздуха через испаритель внутреннего блока (почистить фильтр).

С расходом воздуха через испаритель было все нормально, а вот необходимость увеличивать давление конденсации насторожила. Любой кондиционер имеет заявленные производителем условия эксплуатации. И странно, если для соответствия сплит-системы заявленным условиям эксплуатации необходимо устанавливать дополнительное оборудование. Теория тепловой машины хорошо описана еще советскими учеными, и, я думаю, производители современных кондиционеров хорошо осведомлены в этой сфере.

Информация по минимальной длине межблочной магистрали кондиционера не лежала на поверхности. Ее не было в инструкциях по установке и в инструкциях пользователя. Она нашлась случайно. Многие производители кондиционеров обновили в то время свой модельный ряд, и мы запрашивали обновленную сервисную информацию. В сводных таблицах и фигурировала колонка с ограничением минимальной длины межблочной магистрали. После того, как мы увеличили длину магистрали у нашей сплит-системы, проблемы с низким давлением кипения хладагента кончились.

В случае с бытовыми кондиционерами нарушение требования по минимальной длине межблочной магистрали не сказывается на его работе, потому что мы включаем кондиционер, когда на улице очень жарко. Высокая температура увеличивает давление конденсации хладагента. Но бывают случаи, когда требуется охлаждение даже при низких уличных температурах. Это касается помещений с большими теплопоступлениями от оборудования. Например, торговые залы с большим количеством холодильников или серверные помещения. В этих случаях нужно обязательно соблюдать требования производителя по минимальной длине межблочной магистрали сплит-системы.

Какая минимальная длина трубки кондиционера

Автор: Брух Сергей Викторович.

Группа компаний «МЭЛ» — оптовый поставщик систем кондиционирования Mitsubishi Heavy Industries.

www.mhi-systems.ru Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Прежде чем рассматривать такую, казалось бы, простую тему, как максимальная длина трубопроводов кондиционера (открывай каталог производителя и смотри, какая там максимальная длина), я хочу задать один вопрос: а что такое ИНЖЕНЕР в нашей специальности? Тот, что смотрит в каталог и выдает то, что там написано? Но это может сделать и обычный менеджер, знаний гидравлики и термодинамики для этого не нужно. Наверное, инженер – это специалист, который видит немного глубже цифр каталога. Специалист, который может объяснить, откуда взялись эти цифры.

Помню, был спор с уважаемым человеком, который в защиту каталогов сказал следующую фразу: «Если у меня на руках будет инструкция, как строить СИНИЙ домик, то КРАСНЫЙ домик я по ней построить не могу, т.к. это будет нарушение инструкции…»

Так вот ИНЖЕНЕР, это наверно человек, который может построить «домик» любого цвета: понимая, что такое фундамент, несущие стены, перекрытия и кровля здания. Неважно, какой при этом у домика будет цвет.

Сплит системы кондиционирования обладают одной важной характеристикой – максимальным расстоянием от наружного блока до внутреннего. Причем на реальных объектах этот параметр часто становится определяющим при выборе кондиционера. Чем больше производительность кондиционера по холоду – тем большую длину трассы кондиционера допускает производитель (таблица 1 на примере Mitsubishi Heavy Industries).

Для моделей 2 квт холода максимальная длина трассы для кондиционера составляет, как правило, 15 метров, а для полупромышленных моделей 7 квт и выше – до 50 метров. Для некоторых моделей длина трубопроводов может достигать 100 метров.

Но часто забывают об одной важной детали – производительность кондиционера в каталогах указывается при стандартной длине трубопроводов 7,5 метров, а при максимальной длине производительность кондиционера будет меньше. Насколько меньше – посмотрим на эти таблицы:

Эквивалентная длина – длина прямого трубопровода, потери давления в котором такие же, как реальном (с местными сопротивлениями).

В принципе потери мощности не большие — для 50-й модели при длине 30 метров (эквивалентной длины) потери при работе на холод составляют всего 3,4% мощности. С другой стороны для модели 140-й, потери для 50 метров длины составляют уже 17%.

Теперь нужно обратить внимание на теорию.

На рис. 1 изображен классический цикл фреона в контуре кондиционера. Причем прошу обратить внимание, что это цикл для ЛЮБЫХ систем на фреоне R410A, от производительности кондиционера или марки цикл не зависит. Начнем с точки D, с параметрами в которой (температура 75С, давление 27,2 бара) фреон попадает в конденсатор наружного блока. Фреон в данный момент – это перегретый газ, который сначала остывает до температуры насыщения (около 45С), затем начинает конденсироваться и в точке А, полностью переходит из газа в жидкость. Затем происходит переохлаждение жидкости до точки А’ (температура 40С). Считается, что оптимальная величина переохлаждения 5С. После теплообменника наружного блока хладагент поступает на устройство дросселирования (ТРВ либо капиллярка) и его параметры меняются до точки B (температура 5С, давление 9,3 бара). Причем важно, что после дросселирования в жидкостный трубопровод поступает именно смесь жидкости и газа. Чем больше величина переохлаждения фреона в конденсаторе, тем больше доля жидкого фреона поступает во внутренний блок, тем выше КПД кондиционера.

В-С – процесс кипения фреона во внутреннем блоке с постоянной температурой около 5С, С-С’ – перегрев фреона до +10С.

С’ – L – процесс всасывания фреона в компрессор и потери давления при этом. Аналогичный процесс D’ – M.

L – M — процесс сжатия газообразного фреона в компрессоре с повышением давления и температуры.

Рис. 1. Цикл фреона в холодильной машине на диаграмме I-lgP

Параметры фреона R410A в узловых точках холодильного цикла

Сергей Серомашенко/ автор статьи

Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные с ремонтом и обслуживанием бытовой техники. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Сергей Серомашенко.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
APC-MASENERGO.RU
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: