Можно ли установить внешний блок кондиционера выше внутреннего

Факторы, влияющие на расположение внешнего блока кондиционера. Чтобы определить куда ставить «наружку» кондиционера необходимо учесть несколько факторов.

Можно ли установить внешний блок кондиционера выше внутреннего

Куда ставить внешний блок кондиционера

Приветствую всех посетителей моего сайта! Сегодня я расскажу про основные факторы, влияющие на расположение внешнего блока кондиционера. Для того чтобы определить куда ставить «наружку» кондиционера необходимо учесть несколько определяющих факторов:

  1. Желательно чтобы блок был доступен для монтажа и последующего обслуживания без привлечения специальной техники и дополнительного альпинистского оборудования. Установка «под окно» или рядом с балконом в большинстве случаев решает эти проблемы.
  2. Не следует располагать внешний блок на стене соседней квартиры.
  3. Если зимой на крыше образуются «сосульки», то необходимо защитить блок специальным козырьком.
  4. Необходимо учитывать, куда будет уходить конденсат под блоком на улице. Неудачные варианты вывода дренажа — это вход в здание, крыша магазина, подвал дома, балкон соседа, собственный балкон, пешеходная зона.
  5. Если внешний блок располагается «на земле» или на кровле, то желательно установить его на специальную конструкцию-подпорку. Нужно учитывать, чтобы уровень снега зимой (или каких-то стоков летом) не засыпал (заливал) блок. Иначе может пострадать электроника и другие детали.
  6. Располагать устройство необходимо по уровню. Если внешний блок кондиционера будет накренен (не в уровне), то силы, действующие внутри компрессора, будут нарушены. Это приводит к повышенному износу деталей (роторов, цилиндра и пр.) и снижению ресурса двигателя.
  7. Ставить кондиционер возле газовой трубы не стоит. Рекомендую отступить хотя бы 50 см. (если кто-то владеет более конкретной информацией – напишите в комментариях!)
  8. Если внешний блок располагается на крыше, то эффективней будет расположить блок таким образом, чтобы радиатор смотрел в теневую сторону. Попадание прямых солнечных лучей на радиатор приведет к его перегреву и снижению теплоотдачи.
  9. Если внешний блок располагается на первом этаже, то рекомендую устанавливать антивандальную решетку. Особенно актуальна она будет для «темных» дворов. Чем выше будет расположен блок, тем лучше!

Существует еще один частный случай монтажа — это установка внешнего блока кондиционера в подвале дома. По своему опыту скажу, что особых проблем в таких монтажах не было, и кондиционеры исправно работают. Если есть, что дополнить по такому случаю, то пишите в комментариях!

Перечисленные правила решают многие вопросы расположения кондиционера и учитывают важные нюансы. Но существуют еще ограничения по расстоянию до конструкций. Разберем их далее.

Расположение кондиционера – отступы от стен и других препятствий

Расстояние от корпуса блока до препятствий должно обеспечивать циркуляцию воздуха и свободный доступ к устройству. Уже давно существуют схемы и рекомендации по этому вопросу. Они вполне адекватны! Но на практике у меня сформировалось собственное представление об МИНИМАЛЬНЫХ расстояниях (они могут не совпадать со многими схемами). Для нашей статьи рассмотрим кондиционеры мощностью охлаждения до 4 кВт.

Расстояния, которые необходимо соблюдать:

  • от задней стенки блока до стены здания минимум 10 см. для «захвата» воздуха и обслуживания блока (для чистки и разборки корпуса);
  • перед блоком хотя бы 1 метр свободного пространства для «выдувания» воздуха;
  • сверху блока минимум 10 см. для движения воздуха и последующего доступа (снятия верхней крышки корпуса);
  • снизу блока должно быть не меньше 10 см. для крепления к кронштейнам и выводу конденсата от внешнего блока;
  • справа до корпуса минимум 20 см. для доступа к сервисным кранам;
  • слева хотя бы 10 см. для циркуляции воздуха и обслуживания устройства;
  • если к одному блоку применяются все вышеперечисленные ограничения, то это тоже становится не лучшим вариантом. Т.к. эти расстояния минимально возможные. Работа устройства и его обслуживание будут затруднены! Тоже касается расположения блока на закрытой лоджии или балконе.

Расстояние между наружными блоками кондиционеров

Если два внешних блока располагаются рядом друг с другом, то между ними необходимо оставить хотя бы 25 см. Это минимальное расстояние, чтобы добраться до сервисных кранов и гаек.

Для эффективной работы устройства этого будет достаточно, также будет доступ для монтажа и обслуживания.

Надеюсь, что данная статья поможет выявить наиболее важные особенности монтажа, и позволит определить самое выгодное расположение внешнего блока кондиционера. Наиболее распространенные случаи расположения блоков смотрите по ссылке. Если статья вам понравилась, то делитесь с друзьями при помощи кнопок ниже!

Можно ли установить внешний блок кондиционера выше внутреннего

После того как Вы определились с кондиционером, нужно подумать о монтаже. И прежде всего о месте установки внутреннего и внешнего блока. Эти вопросы мы сейчас как раз и обсудим.

Основные моменты, которые надо учитывать при монтаже сплит-системы:

  1. Чем меньше расстояние между блоками – тем лучше. Удлинение фреонопровода (медных труб) приводит к дополнительной нагрузке на компрессор и снижению КПД. Кроме этого, возрастает стоимость монтажа.
  2. Перепад по высоте между блоками должен быть минимальным. Необходимо это, для того чтобы не перегружать компрессор.
  3. Внешний блок желательно располагать ниже внутреннего. Это пожелание связано с тем, что масло, смазывающее компрессор, циркулирует внутри медных труб вместе с фреоном. Если внешний блок расположен ниже внутреннего, то масло возвращается в компрессор и проблем в работе не возникает. Если же внешний блок располагается выше внутреннего, то для того чтобы заставить масло вернуться обратно в компрессор необходимо делать систему маслосборных петель, а как показывает мой многолетний опыт, далеко не все монтажные бригады умеют их правильно делать. Результатом неправильного монтажа, в этом случае, может стать выход из строя компрессора, и ремонт, соизмеримый по стоимости с новым кондиционером.

Место установки внутреннего блока.
При выборе места установки внутреннего блока следует обратить внимание на следующий момент. Струя холодного воздуха, которую будет выдувать кондиционер, создает с одной стороны комфортную атмосферу в помещении, но с другой стороны она может создать серьезные проблемы со здоровьем, людям, которые будут находиться в непосредственной близости от кондиционера. Поэтому лучше всего выбрать место установки таким образом, чтобы струя холодного воздуха обдувала пол или мебель, но не людей.
После окончания монтажа и расстановки мебели, к внутреннему блоку должен быть доступ (не забывайте о необходимости время от времени чистить фильтры). Я бы не писал это пожелание, если бы своими глазами не видел, в одном офисе, внутренний блок кондиционера, посередине которого шла перегородка. Тот, кто это придумал, хотел одним кондиционером охладить два помещения. Но результатом такого монтажа, становятся забитые пылью фильтры, и не работающий кондиционер.

Дренаж.
В процессе работы внутреннего блока на холод, в нем собирается конденсат, который отводится по специальному дренажному шлангу.
Существуют два основных способа отвода конденсата:
-принудительный
-самотеком
Принудительный отвод применяется, когда нет возможности обеспечить минимально необходимый наклон дренажного шланга. Для принудительного отвода необходимо дополнительно приобретать и устанавливать дренажную помпу.
В основном, конечно же, используется отвод самотеком. Но если Вы хорошо учили физику, и знаете, «Закон сообщающихся сосудов», то советую Вам о нем на время монтажа кондиционера забыть. Применительно к дренажным шлангам он не работает.
Приведу пример. Дренажный шланг опускается вниз на 2 метра, а затем поднимается вверх на 5 см. В результате такого монтажа, скорее всего, вода польется непосредственно из внутреннего блока, а не из дренажного шланга, хотя он и расположен на 1,95 метра ниже. Поэтому дренажный шланг должен быть проложен с уклоном вниз. Подъемов быть не должно. Горизонтальные участки делать так же не рекомендуется, так как они в процессе работы кондиционера забиваются пылью.
Слив конденсата чаще всего осуществляется на улицу, реже в канализацию, еще реже в емкость.
Бывают случаи, когда необходимо чтобы кондиционер работал на холод и зимой (например, в серверной). Обычно в таких случаях большинство компаний рекомендуют установить обогрев дренажа. Это устройство, при отрицательных температурах, подогревает воду и препятствует образованию сосулек на выходе из дренажного шланга. Я же советую Вам хорошенько подумать, прежде чем устраивать слив воды зимой на улицу. Конечно, если вода попадает на газон, то, скорее всего ничего страшного в этом нет. Но если вода капает на тротуар или проезжую часть, то это может создать серьезные проблемы. В таких случаях лучше всего предусмотреть вентиль, который бы позволял переключать слив воды. Например, вместо улицы, в емкость.
При подсоединении дренажного шланга к канализации, обязательно нужно сделать гидрозатвор. В противном случае запах из канализации будет «ароматизировать» помещение.
Ну а если нет возможности обустроить выход дренажа самотеком ни на улицу, ни в канализацию, а дренажную помпу ставить не хочется, тогда остается только сливать конденсат в емкость. Кстати тоже не плохой вариант. Поскольку конденсат не содержит хлорки и содержит пыль и микроорганизмы, то является незаменимым для поливки растений. Одному заказчику сделали выход дренажа в кадку с растением. Остался очень доволен. Все растет как на дрожжах. Но кадки с растениями это единичные случаи, чаще всего вместо них используется емкость. Она ставится на полу, а дренажный шланг от кондиционера опускается вертикально вниз. Следует помнить, что уровень воды в емкости не должен подниматься до края шланга. Как только это произойдет, вода польется из внутреннего блока (см. выше о неприменимости «Закона о сообщающихся сосудах»).

Место установки внешнего блока.
Самое главное, что нужно помнить, что от внешнего блока должен быть обеспечен хороший теплоотвод. Установка внешнего блока в закрытые помещения, может существенно снизить мощность кондиционера и привезти к его преждевременному выходу из строя.
Был случай, когда на наш сервис обратился клиент, которому кондиционеры монтировала некая фирма. Причина обращения была сформулирована просто: «Не холодит». Картина, представшая глазам специалистов нашей сервисной службы, была ужасная. В одном маленьком закрытом техническом помещении было установлено несколько внешних блоков от кондиционеров. До металлической двери страшно было дотрагиваться. И вполне естественно, что кондиционеры не холодили. К сожалению многие не понимают физику процесса, и это приводит к таким ошибкам. А между тем все просто. Давайте представим два помещения по 15 м. кв. В одном установлен внутренний блок кондиционера, а в другом внешний. В обоих помещениях температура до включения кондиционера составляла 30 гр.С. Если после включения, в одном помещении стало 25 гр.С., то в другом будет 35 гр. С . это без учета КПД, а на самом деле еще выше. То есть кондиционер как бы переносит градусы от одного блока к другому.
Следует помнить, что при повышении температуры в месте установки внешнего блока, мощность кондиционера уменьшается. Кондиционеры, продаваемые в России, предназначены для работы в нашей климатической зоне, и существенное повышение температуры в месте установки внешнего блока, может сделать работу кондиционера невозможной.

Лет 12-15 назад большинство внешних блоков монтировалось при помощи альп. снаряжения. В то время не было проблем попасть на крышу, так как большинство чердаков были открыты. После взрывов в жилых домах в Москве чердаки позакрывали, а получить ключи от них стало очень проблематично. Поэтому внешние блоки стали монтировать «под окно».
Рассмотрим достоинства и недостатки этих способов.

Монтаж с использованием альп. снаряжения.
Достоинства.
Минимальная длина фреонопровода, а также минимальный перепад по высоте между внутренним и внешним блоком. Эстетичный внешний вид.
Недостатки.
Более дорогой монтаж. Проблемы с получением доступа на крышу. Для обслуживания кондиционера, необходимо заказывать альпиниста и опять получать доступ на крышу.
Монтаж «под окно».
Более дешевый монтаж. При обслуживании кондиционера нет потребности в альпинисте. Не надо получать доступ на крышу.
Но с другой стороны, увеличивается длина трассы и перепад по высоте. А также ухудшается внешний вид.
При монтаже внешнего блока «под окно» есть два варианта прокладки трассы. Первый вариант: трасса опускается вниз в помещении и выходит на улицу около внешнего блока. Со стороны улицы, такой вариант выглядит более эстетичным, а в помещении есть возможность убрать трассу в короб.
Читайте также  Как перевозить холодильник Liebherr
Но обычно все выбирают второй вариант. Это когда трасса выходит на улицу напротив внутреннего блока и уже по внешней стене идет до внешнего блока. При этом уложить трубы в короб, не всегда возможно без альп. работ. Такой вариант позволяет сэкономить немного денег на коробе, но со стороны улицы выглядит не очень привлекательно.

Серьезный урон внешнему блоку Вашего кондиционера могут нанести сосульки. Иногда, после их падения внешний блок вообще не подлежит ремонту. Поэтому, если есть малейшая вероятность падения сосулек с крыши, лучше над внешним блоком установить защитный козырек.

Основные правила установки кондиционера

Основные задачи климатического оборудования – подача охлажденного/нагретого, очищенного воздуха внутрь квартиры, дома, офисных и других помещений. Особенно это актуально с наступлением теплого времени года (охлаждение), межсезонья (обогрев). Главное, чтобы устройство хорошо справлялось со своей работой. Качественное, эффективное функционирование климат-системы во многом (до 80%) зависит от профессионально организованного монтажа. Соблюдая определенные правила установки кондиционера, возможно продлить срок службы оборудования, ежедневно наслаждаясь его безупречной работой.

Внутренний блок сплит-системы над кроватью

Кондиционер. Что это?

Все чаще на фасаде дома можно увидеть очертания внешнего блока кондиционера. Использование климатического оборудования уже давно стало нормой жизни, его продажи набирают обороты, модельные ряды пополняются с завидным постоянством. Но что же представляет собой этот агрегат, привычно называемый словом «кондиционер»?

Как правило, под этим понятием большинство подразумевает именно сплит-системы, состоящие из двух частей: внутреннего блока, предназначенного для установки в помещении, и внешнего – на фасаде дома. Это самые популярные варианты климатического оборудования, ставшие таковыми за счет приемлемого баланса цены-качества-функций.

Блоки соединяются между собой трубами с фреоном, электропроводами, образуя слаженную рабочую систему по охлаждению, нагреванию, очищению воздуха внутри жилого пространства многоквартирного дома, загородного коттеджа. Сплит-система – лишь разновидность среди прочих устройств кондиционирования (моноблоки, чиллеры и фанкойлы, кассетные, канальные, колонные устройства, центральные системы и др.).

Приобретая оборудование, необходимо определиться, конечно же, с моделью, функциональным оснащением, дизайном. Но кроме того, важно позаботиться о профессиональном монтаже системы, ведь от этого зависит ее дальнейшая качественная работа, длительность срока службы, уровень создаваемого комфорта.

Правила установки внутреннего блока

Внутренний блок – та часть сплит-системы, дизайну, функциональному совершенствованию которой уделяется огромное внимание. И не напрасно, ведь он находится внутри помещения, можно сказать, является «лицом» климатического оборудования.

Монтажу внутреннего блока кондиционера предъявляется много требований, которые призваны наиболее качественно организовать его. Перечислим основные правила установки внутреннего блока сплит-системы, используемые специалистами:

  • Монтаж устройства лучше всего проводить до или после ремонта в помещении. Так можно проложить коммуникационные пути наиболее удобным, менее затратным способом.
  • Необходимо соблюдать строго обозначенные расстояния до ближайших стен, перекрытий: до потолка минимум 10 см, до стен минимум 10 см с учетом того, что от устройства до точки выхода коммуникаций – не менее 50 см.
  • Нельзя устанавливать за шторами окна, в нишах. Это ограничит охлажденный воздушный поток, он будет циркулировать только по пространству оконного проема.
  • Не следует устанавливать над высокими комодами, шкафами (минимум – 1м). Воздушный поток также будет ограничен препятствием, при этом скопившаяся на мебели пыль попадет в помещение.
  • Нельзя устанавливать над элементами отопительной системы. Температурный датчик внутри устройства будет постоянно фиксировать высокую температуру, побуждая его непрерывно работать в режиме охлаждение. Это приведет к быстрому износу деталей, выходу из строя климат-системы.
  • Располагать таким образом, чтобы места отдыха, работы, частого пребывания людей находились вне прямого охлажденного воздушного потока.
  • Климат-устройство должно располагаться строго горизонтально во избежание скопления, а затем перелива конденсата из дренажной емкости.

Правила установки внешнего элемента климат-устройства

Строгим регламентом определяется также монтаж кондиционеров на фасаде здания. Учитываются такие факторы, как:

  • Монтажные крепления устанавливаются с запасом прочности, в 2-3 раза превышающем вес устройства. Монтируется анкерными болтами.
  • Внешняя поверхность здания должна быть гладкой, прочной. Крепеж к обветшалой стене исключен. Под действием вибрационной силы крепления расшатаются, устройство может упасть.
  • При установке кондиционеров на фасаде необходимо учитывать его отделку. Если он утеплен пенопластом, или сконструирован вентилируемый фасад, необходимо убедиться, что крепления монтируются к самой стене, а не к фасадной отделке.
  • Между стеной и климат-устройством должно оставаться расстояние не менее 10 см, от любого объекта вверху него – также не менее 10 см. Так обеспечивается естественная циркуляция воздушного потока вокруг, позволяя ему вовремя охлаждаться.
  • Крепеж проводится с учетом дальнейшего беспрепятственного доступа для проведения технического обслуживания.
  • Размещается строго горизонтально во всех плоскостях с целью организации правильного свободного перемещения фреона по охлаждающему контуру.

Схема установки внешнего блока сплит-системы на фасаде здания

  • От земли расположение не ниже 1,8-2 м, желательно в защитной обрешетке.
  • При монтаже на верхних этажах имеет смысл подумать о размещении системы на крыше дома. Это позволит избежать вызова промышленных альпинистов. Важно помнить, максимальное расстояние между элементами сплит-системы – 15 м.
  • Рекомендуется устанавливать на незастекленных балконах, лоджиях, что значительно убережет климат-устройство от механических повреждений, неблагоприятных атмосферных условий.
  • Монтаж внутри застеленного балкона крайне нежелателен из-за недостаточной конвекции воздушного потока, так необходимой наружному элементу сплит-системы.

Правила установки кондиционеров на фасадах зданий общие, применимы для всех сплит-систем в одинаковой мере.

Правила монтажа коммуникаций

Во время установки кондиционера на правильный монтаж трассы для охладительного контура отводится значительное время, что обусловлено факторами:

  • Максимальное расстояние между блоками – 30 м. На расстоянии до 5 м все свойства охлаждающей жидкости сохраняются. Чем больше расстояние, тем больше потерь.
  • Соединение медных труб должно быть герметичным, система подачи фреона максимально заизолирована, чтобы избежать утечки газа, которая снизит рабочие характеристики климат-системы, вплоть до выхода ее из строя.
  • Лучше всего для охлаждающего контура проштробить трассу в стене. Коммуникации будут спрятаны, что сохранит эстетику помещения. Если ремонт уже сделан, трубы закрываются пластиковым коробом. При этом нужно обеспечить доступ к соединениям для сервисного обслуживания.

Минимальное расстояние

  • Нельзя допускать перегибов фреонового трубопровода, чтобы охлаждающая жидкость циркулировала свободно.
  • Для климат-системы рекомендуется провести отдельный электрический кабель с отдельным выключателем в щитке, чтобы снять нагрузку с общей сети питания, особенно если она уже старая.
  • Все соединения электрических проводов надежно изолировать.
  • Дренажную трубку лучше всего уложить в отдельную штробу.
  • Правильным будет провести патрубок к канализационной трубе для отведения конденсата.
  • Если такой возможности нет, трубу можно вывести возле наружного элемента климат-системы, следя при этом, чтобы конденсат впоследствии не портил фасад здания, не попадал на прохожих.
  • Внутри отверстия наружной стены устанавливается подстаканник, через который пропускаются соединительные коммуникации.
  • Трубы с хладагентом, электрический кабель, дренажный патрубок обязательно упаковываются поролоновой трубой, обматываются виниловой лентой.
  • После крепежа наружной части кондиционера на фасад и подключения климат-системы необходимо провести вакуумацию (минимум 50 мин) при помощи специального оборудования. Так обеспечивается полное удаление воздуха, жидкости из охлаждающего контура, исключая появление коррозии на внутренней поверхности труб.
  • Обязательно провести пробный пуск кондиционера в окончании монтажных работ.
  • Необходимо проверить устройство на отсутствие утечки хладагента, наличие постоянного давления внутри контура, своевременное выведение конденсата. Тестируются основные функции климат-системы.

Особенности установки кондиционеров в жилых домах

Регламент установки кондиционеров в жилых домах такой же, как и в многоквартирном доме. Отличительная особенность – при планировании приобретения климат-устройства необходимо учитывать наличие, возможности вентиляционной системы дома.

Для загородного жилья характерно использование мультисплит-систем (один наружный блок + несколько внутренних). Часто для вентиляции, очистки воздуха используется система центрального кондиционирования. Также частные дома могут оснащаться канальными кондиционерами, что очень удобно огранизовать в пространстве большого строения.

Главное условие – климатическое оборудование не должно создавать препятствий для работы основной вентиляционной системы. Их работа – слаженное, взаимодополняющее функционирование.

Неправильная установка кондиционера обязательно скажется на качестве его работы в будущем. Последствия могут быть серьезными, нередко приходится заменять неисправное климат-устройство на новое. Одна из частых проблем – утечка охлаждающего вещества через негерметичные стыки патрубков. Вовремя необнаруженная, она грозит выходом из строя компрессора, конденсатора, других важных составляющих.

Также последствие неправильной установки кондиционера на стене квартиры – перелив конденсата из дренажной емкости наружу, внутрь комнаты (не проведено строго горизонтальное расположение).

Игнорирование основного правила установки наружного блока кондиционера чревато его падением вниз. В лучшем случае он будет создавать сильный шум при работе.

Профессиональный монтаж климатического оборудования – обязательное условие его надежной, эффективной работы долгое время.

Необходимое расстояние между блоками кондиционера: основные правила и нормативные требования монтажа

В процессе монтажа кондиционеров важно учитывать многие аспекты, в том числе и рекомендации производителя. Согласитесь, что грамотно установленный агрегат работает эффективнее, а срок его службы намного дольше.

К техническим условиям относится выбор длины фреоновой трассы сплит-системы – медного трубопровода, соединяющего внутренний и внешний модули. Существуют границы, нарушение которых приводит к резкому снижению производительности и поломкам ключевых узлов.

В этой статье рассмотрим, каким должно быть необходимое расстояние между блоками кондиционера, и выясним, можно ли увеличить длину соединяющей магистрали без потери функциональных качеств.

Принцип работы сплит-системы

Сначала выясним, как работает бытовая сплит-система – так будет проще понять, почему важны монтажные нюансы.

Как известно, домашний кондиционер традиционной конструкции состоит из двух блоков: один из них устанавливают в комнате, второй фиксируют на улице, с наружной стороны стены, на чердаке или в любом другом месте..

Процесс охлаждения воздуха в комнате происходит за счет непрерывного движения фреона и перехода его из газообразного состояния в жидкое, а затем наоборот. Когда хладагент находится в газообразном состоянии, он поглощает тепло, а в жидкой фазе – выделяет.

Процесс конденсации, то есть переход в жидкое агрегатное состояние, происходит при высокой температуре и давлении, а кипение, при котором газ испаряется, характеризуется низкими значениями.

Процесс теплообмена происходит следующим образом. Компрессор всасывает пар из испарителя (зона 1-1), сжимает его и направляет в конденсатор (зона 2-2). При этом хладагент сжимается до 20-25 атм., а его температура повышается до +90 °С. Там происходит охлаждение и конденсация.

Из кондиционера (3) хладагент, уже в жидком состоянии, через регулятор потока в условиях низкого давления возвращается в испаритель (4). Внутренний воздух нагревает жидкость, происходит закипание и переход в пар. И так процесс повторяется бесконечно.

Переход хладагента из одного агрегатного состояние в другое происходит и в теплообменниках, и в трубах. Чтобы процесс успевал вовремя начаться и закончиться, необходима определенная длина магистрали – вот почему важно учитывать требования по длине, установленные разработчиками техники. С устройством и принципом работы типового кондиционера разобрались, а сейчас переходим к нормам и правилам монтажа его блоков.

Протяженность фреоновой магистрали

Пользователи климатической техники часто ведут споры о расстоянии от внешнего блока кондиционера до внутреннего, а затем экспериментируют с установкой. Их можно понять – иногда особенности интерьера или расположения комнат требуют увеличения длины трубопровода.

Читайте также  Сколько литров в холодильнике

Но профессиональные монтажники точно знают, что самовольно увеличивать или уменьшать длину трубопровода нельзя. И действительно, отступление от требуемых параметров тут же сказывается на производительности кондиционера.

Выясним, какими должны быть нормы установки и почему нельзя их менять.

Нормы расстояния между блоками

Монтажные нормативы устанавливает производитель. Если вы возьмете инструкцию, то в разделе по установке найдете схемы и рабочие параметры, на которые нужно ориентироваться при монтаже.

Как правило, указывают максимальную длину магистрали, о минимальной ничего не говорится. Но в комплекте с блоками вы найдете медные трубки для их соединения – их ни в коем случае нельзя укорачивать.

Длина трубопровода зависит от модели.

Для бытовых сплит-систем с внутренним настенным блоком действуют следующие нормы:

  • максимальное расстояние между блоками – 15 м или 20 м (реже – 10 м);
  • минимальное расстояние между блоками – 3, 4, 5 м (по длине трубы в комплекте).

Точные данные указаны в технических документах к конкретной модели.

По параметрам, указанным в таблице, понятно, что при удлинении трассы требуется дополнительное заполнение контура фреоном.

Если сплит-система укомплектована 5-метровой трубой, укорачивать ее нельзя. Что делать, если расстояние между блоками всего 3 м, а трубка – 5 м? Нужно просто аккуратно смотать ее крупными кольцами, без сломов и перекручиваний, и оставшиеся 2 м спрятать в одном из блоков.

Слишком короткий трубопровод

Если производителями не указана минимальная длина фреоновой магистрали ни в одном из доступных источников (бумажной или электронной инструкции, видеоролике), ориентируйтесь на общепринятое значение – 3 м. Короче трассу делать нельзя.

Если вспомним, как происходит процесс перехода хладагента из одного состояния в другое, то поймем, что короткой трубы просто не хватит для полного преобразования вещества. Фреон, не успевший превратиться в газ в испарителе, в виде жидкости поступит в компрессор, чего допускать нельзя.

Последствия установки слишком короткого трубопровода бывают различными:

  • поломка деталей кондиционера;
  • переход вибраций от наружного модуля к настенному;
  • нехарактерные для кондиционера шумы – бульканье фреона в трубопроводе.

Перечисленные неприятности можно устранить только увеличением длины трубопровода. Как видите, небольшой монтажный нюанс оказался очень важным.

Расстояние больше стандартного

Как вам уже известно, максимальная длина фреоновой магистрали ограничена 20 метрами. Это значение актуально для домашних моделей со средней производительностью 2,5-3 кВт. Но для полупромышленных агрегатов от 8-9 кВт используются другие границы – длина трубопровода увеличивается до 50 м.

Можно сделать вывод, что параметры расстояния между блоками сплит-систем напрямую связаны с такой технической характеристикой, как производительность.

Самое опасное, что может произойти при слишком длинном трубопроводе – снижение давления. Причем негативные последствия ожидают оба участка – газовый и жидкостный.

Если падает давление газа перед поступлением его в компрессор, то на выходе оно также становится более низким. В результате снижаются параметры температуры, происходит обмерзание.

Специальной функции подогрева магистрали не предусмотрено, поэтому компрессор из-за нагрузки перегревается и ломается. Особенности диагностики компрессора и способ его ремонта вы рассмотрели в статье: Как проложить трассу кондиционера: специфика устройства коммуникаций

Снижение давления на участке трубопровода с жидким фреоном приводит к тому, что растет доля газа. Большое содержание газа увеличивает скорость движения хладагента, что приводит к еще большему падению давления. В таких условиях нормальное функционирование кондиционера просто невозможно.

Но есть один выход: чтобы снизить потери давления в магистрали, увеличивают диаметр медной трубы. Для этого используют формулу:

Профессиональные монтажники советуют увеличивать длину фреоновой магистрали только на горизонтальных участках.

Чтобы не обращаться к сложным вычислениям, рекомендуют увеличить диаметр трубы для газа (она чуть толще) на 1 размер: то есть 3/8 заменить на 1/2, 1/2- на 5/8 и т.д.

И обычный монтаж кондиционера, и замену труб не рекомендуем выполнять самостоятельно. Опытные специалисты лучше знают, как поступить в сложных случаях и избежать возникновения неполадок.

Перепад высот между блоками

Кроме длины между модулями сплит-системы нужно выдерживать и определенный перепад высот. Он всегда указан в инструкции и для бытовых моделей обычно составляет не более 5 м, реже – 10. Большие значения характерны для полупромышленных и промышленных моделей – до 20-30 м.

Если длину фреоновой трассы можно слегка увеличить, то экспериментировать с высотой запрещено. По этой причине наружный блок устанавливают чаще всего на 2-3 м ниже настенного модуля.

У владельцев городских квартир выбор небольшой – рядом с балконом или окном. Собственники одноэтажных коттеджей иногда устанавливают внешний модуль прямо на земле, на специальных опорах. О выборе оптимального места для монтажа кондиционера мы детально рассказывали в этой нашей статье.

Выводы и полезное видео по теме

Пример выбора места установки сплит-системы в соответствии с требованиями производителя. Основы монтажа:

Ошибки при сокращении длины трассы:

Гораздо проще производить самостоятельный монтаж или контролировать чужую работу, если знаешь принцип работы техники и тонкости установки. Как вы убедились, выбор длины фреоновой магистрали – это не каприз, а технически выверенное условие правильной работы сплит-системы.

Отходить от параметров, указанных производителем, не советуем. Но если нет другого выхода и вам нужно увеличить длину трубопровода – обязательно обратитесь к специалистам.

А на каком расстоянии установлены блоки кондиционера у вас? Расскажите о личном опыте выбора места под установку блоков снаружи и внутри здания. Если у вас остались вопросы по теме статьи, не стесняйтесь задать их нашим экспертам и другим посетителям сайта – блок обратной связи расположен ниже.

Вопрос-ответ

Вопрос — ответ

Можно ли установить сплит-систему самому?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы перечислим вам необходимые операции для монтажа:

— пробивка отверстий в стене;

— крепление внешнего и внутреннего блоков;

— монтаж фреоновых трубопроводов;

— монтаж дренажной системы;

— монтаж электрических соединений;

— вакуумирование фреоновой системы;

— тестовый запуск оборудования.

От качества проведения этих операций зависит срок службы кондиционера.

Самая ответственная часть монтажа — монтаж фреоновых трубок и вакуумирование системы. При монтаже фреоновых трубок недопустимо наличие трещин и мусора в трубках. При соблюдении правильной технологии монтажа, не зависимо от фирмы производителя кондиционеров, кондиционер обеспечит Вам желаемый комфорт, а не станет дополнительной головной болью.

Если же вы решились все-таки установить кондиционер сами, то без необходимого инструмента у вас есть только 1 шанс из 100, что при такой установке кондиционер будет работать.

Выдержит ли электропроводка?

На данный вопрос более точный ответ может дать мастер после осмотра вашей проводки, но как правило кондиционеры производительностью до 12000 БТЕ/ч включительно проводка в наших квартирах выдерживает.

Как долго будут устанавливать сплит-систему?

При стандартной установке (возможные варианты вы найдете в спец разделе) продолжительность в среднем может колебаться от 2 до 4 часов. Если вам предлагают установить быстрее, то скорей всего монтаж будет производиться без соблюдения всех правил и технологии.

Почему в режиме обогрева из наружного блока идёт пар и течет вода?

Когда кондиционер работает в режиме обогрева, теплообменник наружного блока выполняет функцию испарителя и в момент перехода в режим оттайки с него стекает конденсат и может идти пар, так что это нормальное явление.

Стоит ли использовать кондиционер для обогрева зимой?

Кондиционер, как правило, используется на обогрев в так называемые переходные периоды — осенью, когда холодно, но отопление еще не включили и весной, когда отопление уже отключили. Сплит-системы эффективно работают на обогрев до 0 градусов Цельсия, выдавая на 1 кВт потребляемой мощности до 3 кВт тепла.

Однако при более низкой температуре их КПД резко падает, а износ, напротив, возрастает. У сплит-систем наиболее устойчивы к низким температурам кондиционеры с инвертором.

Можно ли установить наружный блок на балконе (в любом другом закрытом помещении)?

На этот вопрос можно дать однозначный ответ – нет. Устанавливая наружный блок в закрытом помещении, мы лишаем его возможности нормально охлаждаться, что приведет к перегреву и выходу из строя в лучшем случае средств защиты, а в худшем более дорогих деталей.

Могу ли я вместо установки кондиционера в каждую комнату, поставить в одну комнату мощный кондиционер и открыть двери в другие?

Кондиционер рассчитан на определенный замкнутый объем. Дверной проем является существенным препятствием для нормальной внутренней циркуляции воздуха. В результате того, что довольно мощный кондиционер установлен на небольшой площади, он довольно быстро охладит её и отключится, затем так же быстро включится для дальнейшего охлаждения. В конечном итоге частые циклы включения-выключения приведут к поломке кондиционера.
Также могут возникнуть следующие проблемы:

— Слишком сильный воздушный поток, за счет того, что вентилятор мощного кондиционера имеет мощность гораздо большую по сравнению с необходимой для данной комнаты

— Не будет равномерного охлаждения во всей квартире: кондиционер будет отслеживать температуру только в этой комнате

— Внутренний блок кондиционера большей мощности имеет размеры значительно больше, чем внутренний блок кондиционера, рассчитанный на данную комнату

— Отсутствует удобство управления: управлять кондиционером можно будет только из этой комнаты

— Ещё один немаловажный момент, это подключение питания мощного кондиционера, в наших квартирах это сделать в большей степени невозможно.

Можно ли установить наружный блок выше (ниже) внутреннего блока?

На этот вопрос можно ответить положительно в том случае, если это не идет в разрез с техническими характеристиками выбранной вами модели.

Можно установить наружный блок повыше чтобы не украли?

Чаще всего этот вопрос задают люди живущие на первых этажах , для нас установить блок повыше не составит особого труда, но вы должны принять во внимание тот факт, что данная территория является соседской и даже если вы договоритесь с соседями, они в любой момент могут передумать и потребовать от вас убрать наружный блок с их территории.

Как часто нужно заправлять кондиционер?

Грамотно установленный кондиционер в последующей дозаправке не нуждается.Если же вам необходимо заправить кондиционер то это означает, что у вас происходит утечка хладогента и в первую очередь необходимо её устранить.

Как часто необходимо делать т/о кондиционерам?

Чистку фильтров внутреннего блока необходимо производить не реже одного раза в месяц (это как правило относится к квартирам) , Также мы советуем проводить один раз в год техобслуживание наружного и внутреннего блоков. А для магазинов эту процедуру необходимо делать чаще.

Установка мультисплита в квартиру (частное домостроение).

Довольно часто вызывает интерес вопрос об установке в помещение кондиционера с одним наружным и несколькими внутренними блоками.Положительно можно ответить в том случае, если внутренние блоки будут располагаться в соседних помещениях (т. е. в смежных или расположенных друг над другом комнатах) или в разных комнатах (если все коммуникации были заложены в процессе ремонтных работ и не идут в разрез с техническими характеристиками данной модели). Еще советуем обратить внимание на тот факт что данные кондиционеры издают высокий уровень шума и повышенные требования к электросети (особенно это относится к жителям многоэтажных домов).

Чем отличается инверторный кондиционер от обычного?

Кондиционер с инвертором — это кондиционер с регулируемым по мощности компрессором. В отличие от обычного кондиционера, при достижении заданной температуры кондиционер с инвертором не отключается, а переходит на пониженную мощность. Что это дает? -Экономия электроэнергии до 30%, так как нет постоянных пусковых режимов. -На 1/3 увеличивается скорость охлаждения, так как для достижения заданной температуры кондиционер работает при максимальной мощности компрессора. -Бесшумность, так как работа идет в основном в минимальном режиме Большая устойчивость к низким температурам, так как компрессор всегда теплый -Значительно больший срок службы кондиционера: нет постоянных пусковых режимов во время которых происходит основной износ компрессора. Более точное поддержание установленного значения температуры.

Читайте также  Можно ли ставить горячую кастрюлю в холодильник No Frost

Можно ли использовать кондиционер в режиме охлаждения в зимний период.

Для того, чтобы использовать кондиционер в режиме охлаждения необходимо установка дополнительного оборудования(зимнего комплекта) т. к. кондиционер может использоваться в режиме охлаждения при наружной температуре от

18°С (в зависимости от производителя), в противном случае его использование приведет к дорогостоящему ремонту.

Нужна ли крыша над наружным блоком?

Наружные блоки предназначены для работы на улице они не боятся ни дождя, ни ветра, но если скажем наружный блок находится весь день на солнце, то защитный козырек не помешает.

Как устанавливается наружный блок в высотном доме?

Как правило установка наружных блоков осуществляется под окно (это наиболее удобный вариант для монтажа и обслуживания), но также можно воспользоваться услугой автоподъемника (только до 6 этажа при условии хорошего подъезда), однако это повлечет за собой дополнительные расходы при монтаже и в процессе обслуживания.

Наклон внешнего блока кондиционера

Добрый день, уважаемые!

Вчера навесили внешний блок кондиционера и проложили трассу. Есть пара вопросов.

  1. Блок установлен на кронштейнах не по уровню(20мм на длину внешнего блока кондея MHI 20ZJX-S), т.е. блок наклонен влево. Насколько это терпимо или заставлять переделывать?
  2. Для слива используют металопластик, говорят это лучше, чем гофрошланг конедйный. Это правда? Оставить?
  3. Внешний блок привинчен к кронштейнам без всяких там резинок. Читал, что вроде какие-то резиновые подушки должны быть. Нормально?
  4. Хотели оставить медные трубки не подключенными к блоку(у меня монтаж в два этапа), просто заизолировав их (как они потом обрезали и развальцовывали бы, не знаю, ибо до стены всего 14см и трасса выходит прям у фитингов, т.е. на улице всего 14-16 см труб), настоятельно попросил закрепить трубки на кондее(подключить). Прав?

Вчера навесили внешний блок кондиционера и проложили трассу. Есть пара вопросов.

  1. Блок установлен на кронштейнах не по уровню(20мм на длину внешнего блока кондея MHI 20ZJX-S), т.е. блок наклонен влево. Насколько это терпимо или заставлять переделывать?
  • лучше когда стоит по уровню.
  1. Для слива используют металопластик, говорят это лучше, чем гофрошланг конедйный. Это правда? Оставить?

-Можно и металлопласт, главное что бы внутри труба была гладкой, во избежание скопления грязи.

  1. Внешний блок привинчен к кронштейнам без всяких там резинок. Читал, что вроде какие-то резиновые подушки должны быть. Нормально?
  • не обязательно, МХ очень тихие блоки. Если хочется поставить виброопоры, то это надо оговаривать заранее и доплачивать за них.
  1. Хотели оставить медные трубки не подключенными к блоку(у меня монтаж в два этапа), просто заизолировав их (как они потом обрезали и развальцовывали бы, не знаю, ибо до стены всего 14см и трасса выходит прям у фитингов, т.е. на улице всего 14-16 см труб), настоятельно попросил закрепить трубки на кондее(подключить). Прав?

-Нет не правы. Нельзя было снимать заглушки с вентилей.

  1. Хотели оставить медные трубки не подключенными к блоку(у меня монтаж в два этапа), просто заизолировав их (как они потом обрезали и развальцовывали бы, не знаю, ибо до стены всего 14см и трасса выходит прям у фитингов, т.е. на улице всего 14-16 см труб), настоятельно попросил закрепить трубки на кондее(подключить). Прав?

-Нет не правы. Нельзя было снимать заглушки с вентилей.

Можно поподробнее? Мне прошлый кондей делали, сказали что нехорошо, если будет труба на улице болтаться неподключенная.

И по первому пункту. понятно, что лучше по уровню, но на сколько критично не по уровню? На что влияет?

Для выравнивания по уровню(внешний блок) надо перевешивать кронштейн, или можно подкладывать что-то(если можно, то что?) под «лапки» кондиционера?

FOU Перекос в 20мм это не очень страшно — можете и так оставить, краны на сервисных портах бывают не совсем герметичные и без заглушек возможно утечка фреона из наружного блока.

Я не профи в установке,но при покупке конди-ра прошарил весь интернет и изучил все нюансы:
1-оба блока должны стоять строго по уровню (для нормального слива конденсата) иначе конденсат будет скапливаться в емкостях (в Вашем случае в поддоне наружного блока) и будет цвести и плесняветь.
2-касаемо трубок,-думаю лучше чтоб их пока не подключали к вентилям (просто без заглушек на вентилях может травить фреон),можно концы трубок просто заглушить пасатижами во избежание попадания в них влаги,а потом,при установке,главное вакуумация.
3- я себе в качестве проставок под наружный блок купил резинки под передний жигулевский амортизатор,результат великолепный. Блок стал практически бесшумный.

rarog84 написал :
прошарил весь интернет и изучил все нюансы

уже можешь преподавать!

Ну отчасти понятно по поводу подключения трубок..
По поводу наклона.. то, что слив может нарушится идейно понятно, но надо смотреть на конкретную реализацию на кондее. А вот с компрессором как? Холодильники вот очень любят, чтобы их ставили по уровню, а то кряхтят жутко..

FOU Там совершенно другой компрессор стоит.

Designman т.е. кроме возможной проблемы со сливом конденсата из внешнего блока, других явных проблем не просматривается? можно все оставить как есть?

FOU Если эстетика не очень заботит, то можно и оставить. Хотя нехорошо как-то.
А что мешает сделать все правильно?

Эстетика заботит..
Мешает сделать то, что делаю не я, и как сейчас можно исправить положение — не знаю. ВБ висит на парапете, а он тонкий, рядом дырки не просверлить. Вот и спрашиваю какие варианты.. что-то подкладывать?

FOU Можно подложить резиновые амортизаторы с одной стороны, можно шайбы.

1.Отклонение от уровня 20 мм — это много.Лучше выравнить подложив под лапки наружного блока проставки 20 мм из жесткой резины или др.

  1. Главное условие — гладкая внутренняя поверхность.
    3.Можно без резинок .
    4.На первом этапе трубки к наружному блоку не подключать.Если второй этап будет проходить не скоро,то контур необходимо закольцевать и заправить азотом.

Все понял, спасибо.
Второй этап планируется через пару недель.. Почему-то когда ставил первый кондиционер, рекомендовали трубки подключать.. а другие концы заткнуть(данная схема мне кажется логичной). Боюсь азотом у никто не заполняет

FOU написал :
Все понял, спасибо.
Второй этап планируется через пару недель.. Почему-то когда ставил первый кондиционер, рекомендовали трубки подключать.. а другие концы заткнуть(данная схема мне кажется логичной). Боюсь азотом у никто не заполняет

Ну почему же-никто? Мы заполняем и опрессовываем
Азотом рекомендуется заполнять трассу при отсрочке окончания монтажа более чем на 3 месяца.

А подключать к вентилям на первом этапе как раз нельзя.

А чем заткнули трубы?

Трубы замотали изолентой.
Вообще странно все это, я тянул с ремонтом ибо ждал когда кондеи куплю, потому как все кругом говорили, что нельзя трубы оставлять на улице не подключенные, а теперь совсем другая информация
Ну да ладно, теперь уж не изменить ничего. Если плохо только из-за возможной утечки, то это не проблема, дозаправят
На будущее буду иметь ввиду, что можно заполнять азотом. мне еще третий кондей вешать и один перевешивать )

Это нормально когда внешний блок так сильно накланен назад ?

SafinAzamat написал:
Это нормально когда внешний блок так сильно накланен назад ?

Долго не проживет )

Это нормально когда внешний блок так сильно накланен назад ?

Это нормально когда внешний блок так сильно накланен назад ?

SafinAzamat ,
Пришла весна , началсЯ сезон , начались монтажи по 3-5 тыров

Ну так то не нормально,но и сильно страшного ничего нет.

144dima написал:
Ну так то не нормально,но и сильно страшного ничего нет.

144dima ,
Шутник .Первое апреля уже прошло
Машина тоже может на двух колесах ездить , но почему то все ездят на четырех .
Поэтому на монтаже при вывешивании внутреннего и внешнего блока используется уровень , правда некоторые вообще не знают что это .

FOU написал:
Трубы замотали изолентой.
Вообще странно все это, я тянул с ремонтом ибо ждал когда кондеи куплю, потому как все кругом говорили, что нельзя трубы оставлять на улице не подключенные, а теперь совсем другая информация
Ну да ладно, теперь уж не изменить ничего. Если плохо только из-за возможной утечки, то это не проблема, дозаправят
На будущее буду иметь ввиду, что можно заполнять азотом. мне еще третий кондей вешать и один перевешивать )

FOU , Ну в любом случаем лучше трассу запаять и закачать азот. Тут на форуме есть мастера которые делают это в том числе и я. Сделал и спишь спокойно , а то потом начнется типа строители а строители на монтажников , ну как всегда короче.

Вот пример где трассы запаяны , впаян клапан шредера и закачен азот

Истина, как и свет, ослепляет.

144dima написал:
Ну так то не нормально,но и сильно страшного ничего нет.

144dima ,
Шутник .Первое апреля уже прошло
Машина тоже может на двух колесах ездить , но почему то все ездят на четырех .
Поэтому на монтаже при вывешивании внутреннего и внешнего блока используется уровень , правда некоторые вообще не знают что это .

Bun1 ,
ну да сейчас много кто на глаз ))) у всех видать глазы алмазы ))

Истина, как и свет, ослепляет.

FOU написал:
Трубы замотали изолентой.
Вообще странно все это, я тянул с ремонтом ибо ждал когда кондеи куплю, потому как все кругом говорили, что нельзя трубы оставлять на улице не подключенные, а теперь совсем другая информация
Ну да ладно, теперь уж не изменить ничего. Если плохо только из-за возможной утечки, то это не проблема, дозаправят
На будущее буду иметь ввиду, что можно заполнять азотом. мне еще третий кондей вешать и один перевешивать )

FOU , Ну в любом случаем лучше трассу запаять и закачать азот. Тут на форуме есть мастера которые делают это в том числе и я. Сделал и спишь спокойно , а то потом начнется типа строители а строители на монтажников , ну как всегда короче.

Вот пример где трассы запаяны , впаян клапан шредера и закачен азот

Kasta , Эт ты спишь спокойно потому как себя обезопасил и в случай чего скажешь что азот ушел, я с себя ответственность снимаю.

А клиенту от того азота не особо спокойно. Потому как если кто пробьет трассу и ничего не скажет и потом это все заделается, то проблемы возникнут ровно так же как и без закаченого азота.

По уму нужно впаивать аналоговые манометры и просит прораба за ними поглядывать, что бы вовремя среагировать

Сергей Серомашенко/ автор статьи

Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные с ремонтом и обслуживанием бытовой техники. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Сергей Серомашенко.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
APC-MASENERGO.RU
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: